Выращивание томатов от а до я в открытом грунте

Посадка рассады в открытый грунт

Перед тем как высадить рассаду на участок, почву в горшочках необходимо полить. Это поможет с легкостью извлечь растения из грунта и предотвратить повреждение корневой системы.

Сажать рассаду лучше, когда пасмурно. Если день солнечный, посадку надо перенести на вторую половину дня. Растения заглубляют в почву до семядольных листьев. Если растения слишком вытянулись, их можно посадить глубоко в почву (на 1/3 высоты) под углом. После посадки томаты обильно поливают водой.

Последовательность действий:

1. Сначала необходимо аккуратно вынуть рассаду с емкости. Для этого сосуд потребуется перевернуть вверх дном, аккуратно постучать по дну и вынуть растение.
2. Удалять грунт вокруг корневой системы не нужно. Растение следует опустить в лунку вместе с комом земли. Затем сверху присыпать почвой и немного прижать.
3. Сверху землю необходимо обильно полить водой. Можно это сделать через сито, чтобы не размыть почву.
4. Следующим этапом является мульчирование грунта. Для тежелых почв лучшей мульчей будет торф. Для других подойдет трава, опилки, мелкая солома. Слой мульчи не должен превышать 5-7 см.

Подвязка после высадки на грядку

При выращивании помидоров в открытом грунте не во всех случаях нужно подвязывать растения и пасынковать. Для супердетерминантные сортов это не потребуется. А вот, детерминантные сорта требуют подвязки и пасынкования. Для них начинать фиксировать стебли помидоров, надо практически сразу после высадки рассады в открытый грунт. Данная процедура необходима для того, чтобы растения не ломались и не гнулись. Также подвязка улучшает доступ солнечных лучей ко всем частям растения. Стебли, которые зафиксированные к перекладине, намного лучше защищены от сильных дождей и порывистого ветра. Также это намного упростит полив, подкормку и рыхления почвы.

Существует несколько методов подвязки. Чаще всего для этих целей используют колышки. Их делают из металла, дерева, пластика. Высота зависит от вида рассады. Для высокорослых сортов необходимо заготавливать колышки длиной от 2 до 2,5 м

При этом важно знать, что они должны быть на 30 см выше самих растений. Фиксировать их надо на глубину до 20 см

Размещать на расстоянии 10 см от стебля томата. Подвязывать побеги лучше синтетическим шпагатом. Леска и натуральные ткани для этих целей не подойдут.

Для больших участков эффективнее всего будет применять подвязку на шпалеру. Этот способ прекрасно подходит для высокорослых сортов. Сначала устанавливаются столбики, к которым фиксируются горизонтальные рейки. Если имеется толстая веревка, то ее можно использовать вместо перекладин. В этом случае веревку необходимо зафиксировать в несколько рядов.

Получение семян для посева

Чтобы выращивать здоровые помидоры, практичнее всего использовать свои семена. Чтобы получить семена, берем самые лучшие помидоры из первой или второй материнской кистей, но не перезревшие. Выбранные плоды необходимо вымыть, подсушить и разрезать.

Из половинок выбрать семена, выложить в стеклянную посуду. Или взять жмых, образующийся при выдавливании томатного сока соковыжималкой.  Семена для будущего выращивания несколько раз промывают водой, сливая всплывшую массу, и сушат в тени, распределив равномерным слоем на бумаге. После тщательной просушки их необходимо рассыпать в пакетики и хранить в комнате, не забыв подписать, с какого сорта семена получены.

Пасынкование

Пасынкование томата – еще одна обширная и, надо сказать, дискуссионная тема.

В пазухе каждого листа растения томата со временем начинает формироваться побег продолжения, причем растет он быстро. В пазухах листа этого побега тоже растут побеги продолжения и так далее. В общем, не пасынкуемое растение — это такие локальные джунгли, в которых много листьев, много кистей, но ничего не успевает вызреть.

Выращивание и уход за помидорами в открытом грунте в большинстве регионов России направлены на получение раннего урожая. Поэтому томат пасынкуют, оставляя 1-3 стебля и сравнительно небольшое количество кистей.

Если томат формируют в один стебель, то у него удаляют вообще все пасынки, да еще и верхушку часто прищипывают после нескольких кистей. Так формируют, в частности, растения индетерминантных сортов.

При формировании в два стебля оставляют пасынок в пазухе листа под первым соцветием – эта почка обладает наибольшей силой роста. При формировании в три стебля (в три стебля в открытом грунте формируют томаты только в южных) оставляют расти побеги в пазухах двух листьев под первым соцветием. Остальные удаляют.

Удалять пасынки следует при достижении ими длины 3-5 сантиметров – такие побеги легко прищипнуть или выломать. Побеги большей длины становятся жесткими, и их приходится вырезать. При этом есть риск переноса бактериальной или вирусной инфекции на лезвии ножа или ножниц. Их следует регулярно обеззараживать. Сами срезы лучше присыпать золой – они тоже могут быть воротами для инфекций.

Грядки для томатов — какие и почему?

Кусты томатов не болеют и дают хороший урожай на удобренной структурированной почве без застоя воды. Избыток почвенной влаги провоцирует эпидемии грибковых заболеваний. Недостаток воды стимулирует развитие корневой системы. В поисках воды корни помидора проникают на глубину до 1, 5 м.

При высоком стоянии грунтовых вод необходимо отводить воду. Мелиорация участка — трудоемкое и недешевое мероприятие, обязательное при посадке многолетних растений.

В случае выращивания однолетников, в том числе помидоров, намного проще организовать высокие грядки.

«Высокие» — понятие относительное. Для отвода избыточной воды вполне достаточно приподнять грядку на 15-20 см. Для придания аккуратного вида края можно укрепить обрезками шифера, досок и т. п.

Сбор урожая

Томаты обычно начинают плодоносить в июле, а сбор урожая заканчивается в сентябре. На одном сильном кустике может одновременно находиться 3-5 помидоров и более. Нужно регулярно собирать созревшие плоды, что предупреждает ослабление материнского растения, стимулируя плодообразование, существенно увеличивая показатели урожайности.

Хранить помидоры можно в плоских деревянных или пластиковых ящиках, размещая плоды в два слоя. Рекомендуется удалять плодоножку, причем делать это нужно максимально аккуратно, не повреждая нежную мякоть. Хранить собранный урожай следует в прохладном помещении, но не в холодильнике.

Все ваши статьи будут на этой странице.

Сбор урожая

Если вам есть что собирать, вы молодец. Нет, правда – на выращивании томата в открытом грунте обломались многие агрономы. Я слышал кучу таких историй еще в институте, да и потом тоже. Это сложная культура.

В общем, после завязывания плоды обычно растут около месяца, а потом еще дней 10 спеют. Одной из стадий спелости является так называемая молочная спелость – плоды становятся светлыми, чуть ли не молочного цвета. Начиная с этой стадии, их можно смело снимать – они легко дозреют снятыми. Более того, это даже рекомендуется. Созревающие плоды томата выделяют этилен, который ускоряет созревание плодов рядом, но тормозит развитие новых кистей. Правда, созревшие на кусте плоды вкуснее.1

Дозревать помидорам лучше в умеренно прохладном и темном месте. Подоконник не очень хорош – там жарко и томаты могут сохнуть. Среди созревающих плодов можно положить пару спелых – они будут выделять большое количество этилена и немножко других фитогормонов, ускоряя созревание близлежащих. Ну и еще следует регулярно удалять помидоры, на которых появились признаки фитофтороза, антракноза и других болезней.

Когда посадить томаты в открытый грунт

Культура не переносит заморозков, поэтому высаживать рассаду в открытую почву необходимо при устойчивой среднесуточной температуре. Не стоит торопиться: рано высаженные кусты будут болеть, и отставать в развитии.

Посадка помидоров в открытый грунт в мае

• В южных областях России начинать процедуру высаживания рассады раннеспелых сортов можно в конце апреля;
• На Урале и Подмосковье – в первой половине мая (время посадки может быть смещено на 10-15 дней при ночных перепадах температуры воздуха ниже 15 градусов тепла);
• Среднеспелые томаты высаживают позже: на Юге – в начале мая, в средней полосе России – в начале июня.

Наиболее благоприятными днями для посадки помидоров по лунному календарю являются 1-3, 9-10 и 19-20 мая. Рекомендуется проводить процедуру во второй половине дня, лучше – в пасмурную, но не дождливую погоду.

Как правильно выбрать сорт

Выбор сорта помидоров для открытого грунта — важнейшая задача. Различают низкорослые и высокорослые сорта томатов.Для незащищенного грунта широко применяются так называемые детерминантные сорта томатов. Их рост неограничен. Такие томаты цветут постоянно и являются самыми пригодными для выращивания вне теплиц и парников. Выделяют также супердетерминантные сорта.

Помидоры для открытого грунта представлены преимущественно низкорослыми и раннеспелыми сортами. Те растения, которые созревают быстро, имеют меньшие размеры. Наиболее часто используются следующие сорта томатов для открытого грунта:

• «Султан»;
• «Демидов»;
• «Северная красавица»;
• «Снежана»;
• «Благовест»;
• «Евгения»;
• «Аврора»;
• «Золотая королева»;
• «Кемеровец»;
• «Балерина»;
• «Дядя Степа»;
• «Алый мустанг»;
• «Лаура»;
• «Сибирский козырь»;
• «Сенсей».

Это лучшие сорта томатов для открытого грунта. Детерминантные сорта имеют следующие свойства:

• компактны;
• дают мало пасынков;
• быстро дают плоды;
• небольшой высоты.

К таким помидорам относится сорта «Альфа», «Пышка», «Столыпин», «Афродита», «Взрыв». Высокорослые помидоры чаще всего выращиваются в парниках и теплицах

При покупке рассады или семян нужно обращать внимание на величину, форму и массу плодов, сроки созревания. Некоторые помидоры лучше подходят для салатов, а другие — для консервирования

Подготавливаем почву для хорошего урожая

Помидор является однолетним растением семейства пасленовых. Выбирая почву для посадки, необходимо учитывать ее кислотность, лучше всего томатам подойдет слабокислая или нейтральная земля. В кислом грунте ваше растение просто погибнет. Томаты предпочитают рыхлую, богатую микроэлементами землю.

Если же почва на вашем огороде с повышенной кислотностью, то ее необходимо снизить, для этого лучше всего внесите обыкновенную известь.

Грядку под посадку лучше начинать готовить в осенние месяцы. Землю под помидоры обязательно перекопайте, внесите необходимые удобрения. В осенний сезон можно вносить фосфорный и калийный подкорм, а вот азотное улучшение грунта рекомендуется делать весной. Также можно внести компост, примерно 10 килограмм на квадратный метр.

Глинистую почву для выращивания помидоров лучше всего разбавить речным песком, навозом и торфом, чтобы повысить ее плодородие, а также агрономы советуют вносить в такую землю скошенные травы и солому.

Весной, когда температура воздуха достаточно прогреется, можно готовить грядки. Длина и ширина ваших грядок может быть любой, а вот расстояние между рядками не менее 40-50 сантиметров, чтобы растения не забирали друг у друга питательные вещества и влагу. Глубина лунки для томатов составляется примерно 15-20 сантиметров. В ямку кладут столовую ложку суперфосфата и небольшую горсть золы, затем обильно поливают.

Условия для выращивания помидоров в открытом грунте

Высаживать помидоры нужно на хорошо освещаемом, высоком, не подтопляемом участке. Солнечные лучи на протяжении светового дня должны попадать на томатные кусты, проникая к каждому листику. Созревание плодов при этом ускоряется, они становятся более вкусными. Грунтовые воды не должны проходить вблизи поверхности земли, так как переизбыток воды губителен для растений.

Лучше всего помидоры высаживать на месте моркови, свёклы, репы, фасоли, гороха, сои, кукурузы. Плохими предшествующими культурами на грядке являются баклажаны, картофель, физалис, перец. Помидоры на одном месте дважды (без перерыва) не высаживаются.

Высаживать помидоры в почву, подкормленную весной свежим навозом и куриным помётом не рекомендуется. Это провоцирует разрастание зелёной массы, и уменьшает урожайность.

Почва для посадки помидор должна быть подготовлена с осени. Под перекопку вносится зрелый перегной или компост, калий, фосфор, суперфосфат, аммофос, ортофосфат, диаммофос, сернистый калий, азот, калийная селитра.

В качестве индикаторов высокой кислотности выступает щавель, кислица, хвощ.

• В такую почву добавляется древесная зола либо доломитовая мука.
• Ранней весной в почву вносится аммиачная селитра.
• Если почва не была подготовлена заранее в каждую ямку вносится зола и минеральные удобрения.

Сбор урожая

Сбор урожая производят каждые 3-5 дней по мере созревания плодов. Можно снимать помидоры в стадии технической зрелости, когда кожица начинает краснеть, становится бурой или желтой. Лежа на солнышке, такие плоды полностью дозреют, и не будут отличаться по вкусу от тех, что поспели на кусте.

Если снимать помидоры зелеными, получить от них те же вкусовые качества будет невозможно.

• Скороспелые сорта начинают созревать во второй половине июля, а с середины августа кусты уже начинают отмирать. Если прогноз погоды неблагоприятен и начинается резкое похолодание, лучше накануне снять все налившиеся плоды.
• У среднеспелых сортов срок плодоношения сдвигается на две недели вперед.
• Поздние помидоры и гиганты собирают в августе при выращивании в открытом грунте. В теплице их можно оставить до сентября.

Срочно снимают плоды в том случае, если на листьях появились симптомы фитофторы, иначе можно потерять весь урожай.

В прохладном помещении помидоры можно хранить до 2 месяцев, разложив их в деревянные ящики. Разумеется, плоды не должны быть перезрелыми. Снятые с куста красные помидоры сохраняют свежесть  не более 5 дней. За это время их нужно употребить в пищу или пустить на переработку и приготовление овощных консервов.

На заметку! Поскольку ботва помидор часто поражается фитофторой, после сбора урожая ее лучше сжечь.

Теплая грядка — меньше проблем

Хорошее освещение, защищенное от ветра место, рН от 6,0 до 7,0, соблюдение севооборота с исключением Пасленовых, направление грядок с севера на юг — нормы стандартные. Но с томатами открытого грунта секрет еще и в том, во что сажать.

Поздние весны, непредсказуемость погоды летом все больше подчеркивают преимущества теплых грядок, которые для томатов стали почти необходимостью. Помимо ускоренного прогревания почвы и стабилизации условий, в таких грядках ваши томаты будут наслаждаться преимуществами плодородного грунта с активной микробиотой, а значит — получат качественное питание и защиту. Да и ухаживать за кустами, подвязывать, поддерживать мульчу будет в разы легче.

Высокая грядка с рамкой из досок, шифера, жести или обычная, заложенная в траншею глубиной 50 см — что вам подходит больше, то и нужно выбрать. Главное — с осени послойно уложить грубые остатки, мелкие растительные отходы, компост или перегной, перемежая их слоями почвы в 15-20 см и поливая все раствором микробиологических препаратов. К весне теплая грядка будет готова. А если вы не против минеральных удобрений, добавьте стандартную порцию под верхний слой. Сидераты не будут лишними никогда: сейте их под зиму или весной, как только позволит почва.

Если теплая грядка — не для вас, все равно подготовьте место под томаты заранее, заложив хорошую органику при глубокой перекопке (не менее 5 кг на квадратный метр).

За неделю или чуть раньше до посадки почву на грядке нужно взрыхлить и укрыть пленкой, чтобы она быстрее прогрелась до комфортных томатам температур.

Теплые грядки для томатов стали почти необходимостью

Какие подобрать сорта

За пятьсот лет, прошедших с момента появления томатов в Европе, было выведено немало сортов и для теплиц, и для открытых плантаций. Вторые более толерантны к снижению среднесуточных температур, могут расти без досвечивания и несколько быстрее заканчивают свой жизненный цикл. Среди лучших сортов можно упомянуть следующие:

• Загадка. Низкорослый сверхранний гибрид с крепкими побегами и обильной листовой массой. Бурно ветвится, поэтому не забывайте пасынковать, и урожай получите через 2,5 месяца после посева семян.
• Анастасия. Еще один сверхранний гибрид с мощными кистями. Плоды отличаются характерным сужающимся кончиком.
• Малиновый гигант. Обладает наиболее крупными плодами среди среднеранних сортов – каждый может достигать 500-700 г. Устойчив к грибковым инфекциям.

Среди всех сортов выбирайте тот, который подходит для вашего региона

• Рома. Голландский консервный сорт с небольшими, но ровными плодами, количество которых достигает до 20 штук на кисть.
• Грибное лукошко. Среднеспелый сорт, требующий пасынкования и подвязки. Интересен формой плодов: каждый помидорчик словно состоит из двух десятков узких долек. Необычно смотрится в зимних солениях.

Полив помидор

Уход за томатами в открытом грунте

Помидоры не любят ни избытка воды, ни засухи. Поливать их надо по мере подсыхания почвы, не давая ей высыхать полностью, редко, но обильно, в среднем раз в неделю, если нет дождей, а когда они идут, и того реже. Самое главное, чтобы помидорам хватало воды с момента образования завязей и до окончания налива плодов. Если в это время помидор попадет под засуху, завязи могут осыпаться, а плоды, которые вырастут из тех, что уцелеют, получатся нетипично мелкими. Чуть позже, когда они уже разовьются, недостаток полива может вызвать растрескивание плодов.

Больше всего нравится помидорам капельный, или «подземный», полив – там, где он используется, урожаи обычно выше. Если поливать их этим способом, а также под корень или по бороздам и только в вечернее время, они никогда не заболеют вершинной гнилью плодов.

А вот еще маленький секрет: помидоры реже болеют и лучше растут, если в воду для полива добавить немножко золы (пару щепоток на десятилитровое ведро). Лучше будут плодоносить они и в том случае, если, как только начнут появляться завязи, посыпать золой почву вокруг них (тоже около горстки на 1 м2). Рыхлить почву надо всякий раз, как вы заметите на ней твердую корку, а образуется она обычно после поливов или дождей.

Подготовка почвы для томатных принцев

Для богатого урожая нам нужно, прежде всего, подобрать нашим питомцам хорошее местечко. Помидорные растения обожают непрямое солнце и будут прекрасно себя чувствовать на солнечных, но укрытых участках.

Лучшие предшественники томатиков – морковка, огурцы и лук. А если вы посадите своих любимцев рядом с земляникой – от этого выиграют обе культуры. Урожай помидор и ароматной ягоды повысится в несколько раз, а плоды станут более крупными.

А вот места, где росли картофель, баклажаны и перец нужно избегать томатам. На этих участках могут накапливаться возбудители различных заболеваний.

Наша страна огромна. И качество грунта отличается во всех регионах (даже на разных полях). А томатные принцы очень требовательны и прихотливы к земле. Поэтому нам нужно выяснить качество почвы на нашем огороде.

◊ Проверяем кислотность. В любом садовом отделе можно приобрести тест для определения уровня рН. Чем ниже показатель – тем выше кислотность. Нейтральная земля имеет показатель 7.0.

Помидорам нужна почва с показателями кислотности от 6.0 до 7.0.

В случае более низкого показателя – добавляем в грунт известь (0,5-0,8 кг на кв.м), если уровень выше – серу в том же количестве.

◊ Оцениваем количество питательных веществ. Анализ на наличие микроэлементов можно заказать и провести в специальных лабораториях. Это очень нужная информация для огородников.

Она необходима для того, чтобы выращивание томатов в открытом грунте проходило без убытков и радовало богатым урожаем.

Азот	Калий	Фосфор
Оказывает влияние на здоровье помидорных листочков. При его нехватке помидор будет иметь пожелтевшие, вялые листья.	Это вещество дарит помидорам крепость и здоровье. Он повышает иммунитет и сопротивляемость растений болезням. При нехватке калия, томаты плохо растут и выглядят чахлыми.	Способствует укреплению корневой системы и регулирует формирование семян. При его недостатке помидоры дают больные, незрелые плоды.
Если есть нехватка азота, добавьте в почву рыбную муку, компост или неорганические вещества: нитрат кальция, сульфат аммония или нитрат натрия.	Чтобы восполнить недостаток калия дополните почву песком, гранитной пылью или древесной золой (ведро на кв.м).	Для поднятия уровня фосфора добавляйте в землю суперфосфаты, компост и костную муку.

Компост – идеальное средство для подготовки почвы. Он еще и привлекает множество земляных червей, которые отлично справляются с рыхлением грунта и, в свою очередь, привлекают и создают благоприятные условия для партеногенеза полезных бактерий.

Подготавливать землю под выращивание томатов в открытом грунте нужно начинать еще в осенний период после тщательной уборки всех предыдущих растительных остатков. Выбранный под растения участок перекапываем на глубину до 30 см.

• Осенняя подкормка грунта. На глубину в 20-25 см вносим органические (птичий помет, перегной, торф или компост 5 кг на кв. м) либо минеральные удобрения (калийная соль 20-25 г, суперфосфат 40-50 г на кв. м.).
• Весенняя подкормка почвы. На глубину 15-20 см вносим смесь из птичьего помета 1 кг, древесной золы 1,5 кг и сульфата аммония 20-25 г на кв. м. Или минеральную подкормку (суперфосфат 55 г, аммиачная селитра 20 г и хлористый калий 15 г на кв. м).

Для успешного выращивание томатов землю нужно 2-3 раза тщательно перекопать (лучше вилами) и бороновать. Понравится помидорным растениям и перегной.

А вот от навоза лучше отказаться (помидорки, отведав навозных удобрений, начинают активно отращивать себе ботву, при этом рост плодов угасает).

Если почва недостаточно прогревается, можно застелить участок черной пленкой или пластиком. Черный цвет отлично притягивает свет солнца и поглощает его, прогревая под собой грунт.

На подготовленном участке за 5-6 дней до посадки сформировываем гряды (ширина 100-120 см, высота 15-20 см) по направлению север-юг. Это поможет добиться равномерной освещенности рассады.

Придерживайтесь расстояние между грядами около 70 см (для всех сортов).

Происхождение растения – ключ к его возделыванию

Любопытно, что в обширном семействе пасленовых, столь щедром на ядовитые формы вроде белены или дурмана, имеется всего пять по-настоящему съедобных растений. Это картофель, баклажан, сладкий перец, физалис и томат. Кроме баклажана, все они родом с южноамериканского континента, что полностью объясняет их претензии к условиям произрастания.

В частности, томат был вывезен испанцами из Перу. Формируясь в этом регионе, растения эволюционно адаптировались к таким климатическим условиям, как:

• хорошо прогретый, сухой горный воздух субтропического пояса;
• отсутствие высоких растений – конкурентов за свет;
• высокая влажность почв в горных долинах.

Для выращивания томатов нужна достаточная влажность

Подобные условия в средней полосе легче всего создать в теплице при капельном орошении, но если постараться, то и в открытом грунте томаты удаются крупными и сочными.

Как высадить рассаду томатов в открытый грунт

Рассаду помидоров высаживают в открытый грунт в момент установившейся теплой погоды. Желательно высаживать в открытый грунт саженцы помидоров, когда дневная температура воздуха сохраняется на уровне +20/+22 °С, а ночная опускается не ниже +10 °С. Также необходимо исключить поражение рассады возвратными заморозками, для этих целей лучше использовать укрывной материал. Парник с укрывным материалом защитит молодые саженцы от перепадов температуры и от весенних ветров.

Рассаду томатов перед высаживанием желательно закалить. Если позволяет погода, каждый день необходимо выносить рассаду на улицу и держать её там 2 – 3 часа. Постепенно можно увеличивать время и делать это необходимо в течении 2-х – 3-х недель непосредственно перед высадкой в открытый грунт.

Пересаживать рассаду лучше в пасмурный день или вечером если установилась солнечная погода. Это необходимо для того, чтобы в течение ночи ростки окрепли и нормально перенесли воздействие солнечных лучей.

Схема высадки рассады томатов:

• Для низкорослых сортов расстояние между грядами составляет — 50 сантиметров, а между растениями – 40 сантиметров;
• Для среднерослых сортов, междурядье равно 60 сантиметрам, а между растениями – 50–60 сантиметров;
• Для высокорослых томатов, расстояние между рядами составит около 70 сантиметров, а между растениями – 70–80 сантиметров.

Будущие помидоры желательно высаживать в шахматном порядке. Между парой гряд необходимо оставить проход шириной около 50 сантиметров. Таким образом, Вы обеспечите помидоры необходимым освещением и воздухом, а также облегчите себе полив получив возможность бросать шланг между рядами.

Процесс высаживания рассады заключается в следующем:

• Перед высадкой ростков в грунт, их обильно поливают, что облегчает процесс извлечения рассады из горшочков и снижает вероятность повреждения корней.
• Лунки под рассаду делаются глубиной на штык лопаты. После выкапывания лунок, их заливают водой до верха и ждём пока она полностью уйдет в землю.
• Извлекаем аккуратно рассаду из горшочков, желательно не разрушая земляной ком на корнях. Помещаем в лунку и слегка присыпаем корень землёй.
• Вокруг присыпанного корня раскладывается небольшое количество перегноя или компоста. После чего, лунка заполняется землей и слегка утрамбовывается.

• Производим полив водой из расчета 1–2 литра воды на каждое растение.
• Устанавливаем возле каждого ростка колышек для дальнейшей подвязки. Лучше всего томаты подвязывать не к колышкам, а к натянутому на высоте 1–1.2 метра синтетическому шпагату или проволоке.
• Через полторы, две недели после высадки, окучиваем рассаду на высоту до 12 сантиметров.

Климат Сибири. Да, у нас бывает жара

Однажды жара была в мае, да такая, что я даже ногами загорела, а руками сгорела уже к июню. Вот мы замучились тогда поливать молодые появляющиеся всходы на грядках! Они горели.

Зато потом весь июнь шел дождь, мы ждали июля, но в июле дождь стал идти вообще ежедневно без пропусков. Но было тепло, мы в речке купались под дождем, потому что понимали: этим летом иной возможности не будет. Останавливался дождь, конечно, на полдня, успевали доехать до реки ?, а потом опять лил или моросил. А в грозу на реке, знаете, как круто?!

В другой год у нас была аномально холодная весна. Редис, посеянный в начале мая, не всходил, он взошел в июне. И почки на деревьях тоже начали распускаться только в начале июня.

Июнь и июль были холодными и дождливыми, у меня вся земляника в тот год сгнила. Зато осенью была жара, только зачем она нам, когда уже все культуры на покой собрались.

Прошлый год был хорошим, и весна была нормальной, и лето жарким, и осень долгой и теплой. Такой, что почки на смородине повторно распустились. Не знаю теперь: будет ли в этом году ягода.

Ураганы каждый год, усиление ветра до 30 м/с — уже норма, в 1995 был рекорд — 48 м/с. Не буду еще и о ветрах рассказывать. Кому интересно почитать про ураганы, смерчи и даже торнадо в Кузбассе, вот ссылка.

Погода у нас непредсказуемая. Постоянным остаётся только короткий период без заморозков, он начинается 5-7 июня. Даже если осень теплая, утро уже с конца августа холодное (+10… +15 °C, а то и +5… +8 °C ) и сырое. Бывает, в начале сентября заморозок долбанет, все убьет, а потом до октября жара ?.

Справка из Википедии о нашем климате:

Это средние температуры, зимой бывает за -30 °C, летом за +30 °C.

Болезни и вредители

Способы предотвращения грибковых и вирусных заболеваний:

• соблюдение севооборота, высаживание растений на проветриваемых участках;
• обеззараживание почвы осенью;
• внесение нормированных доз удобрений;
• профилактическая обработка рассады и лечение уже заболевших кустов фунгицидами «Квадрис», «Ревус», «Ридомил Голд МЦ», «Акробат», «Тату».

Грибковые заболевания

Заболевание	Симптомы
Черная ножка	Подсыхает часть стебля возле корня и саженец погибает.
Фитофтороз	Край листа буреет, на стеблях появляются ржавые пятна, на плодах – бурые твердые пятна; плод невкусный.
Кладоспориоз (бурая пятнистость)	На листьях образуются светлые участки, которые позже приобретают бурый окрас. На плодах появляются оливковые вкрапления с буром налетом.
Альтернариоз (сухая пятнистость)	На листьях внизу куста появляются ржавые пятна; на самих плодах возле плодоножки образуются черные пятна, поврежденные плоды опадают.
Септориоз	На листве заметны грязно-белые пятна с красноватой каймой; пораженные листья крутятся и отмирают.
Мучнистая роса	Образуется налет белого цвета с обеих сторон листа, уменьшается размер томатов.
Серая гниль	Сероватый налет приобретают все наземные органы растения, плоды мумифицируются и опадают.
Вершинная гниль	На вершине плода появляется влажное пятно, которое быстро чернеет, плод загнивает и опадает.

Вирусные болезни

Вирус	Симптомы
Аспермия	Появляется кустистость верхушки, листья растут мельче и крутятся во внутрь, плоды становятся плотные и мелкие.
Мозаика томата	Листья вздуваются и на них появляется мозаичная пятнистость, на плодах – зоны с желтоватыми вкраплениями.
Столбур	Листья желтеют и усыхают, плоды деревенеют.

Вредители

Вредитель	Описание	Меры борьбы
Проволочники	Личинки жуков-щелкунов, размером до 30 мм; повреждают корни, могут подъедать стебель. Поврежденная рассада ломается и гибнет.	Внесение обработанных ядами приманок, посадка белой горчицы.
Медведка	Перегрызает корни и стебель, уничтожает молодую рассаду. Без профилактических мер борьбы, способна уничтожить до 30% саженцев.	Внесение в почву на глубину 10 см приманок с отравой.
Корневая галловая нематода	Опасный вредитель, мелкие круглые черви; проникают в корневые волоски и добираются до главного корня. Нарушается корневое питание, растение гибнет.	Применение инсектицидов безрезультатно. Меры борьбы: дезинфекция земли и инвентаря, выбор здоровой рассады.
Картофельная блошка, белокрылка, тля	Мелкие насекомые, повреждают ботву.	Опрыскивание кустов томатов химикатами раз в 14 дней, применение клеевых приманок.
Совки (хлопковая, подгрызающая, огородная, карадрина, наземная)	Вред наносят гусеницы этих бабочек. Они вгрызаются внутрь плода и питаются им.	Опрыскивание кустов инсектицидами через две недели после высадки саженцев в почву.

https://youtube.com/watch?v=NPcqYrcLZag