Чем подкормить арбузы и дыни чтобы росли быстрее

Схема подкормки арбузов

Для того чтобы кусты получили весь вегетационный период одинаковое количество питательных веществ, нужно составить график их внесения и четко следовать ему. Тогда ни дефицита, ни избытка удобрений кусты не будут испытывать.

При посеве семечек

Перед посадкой нужно определить уровень кислотности почвы. Если он высокий и почва тяжелая, то вносят древесную золу.

После этого субстрат удобряют сульфатом аммония, торфом либо же костной мукой. Во время посева семян в почву вносят комплексные подкормки — «Грин-Го» или «Терафлекс».

Удобрение при высадке рассады

Подкормки вносят в грунт и в том случае, если рассада была выращена в домашних условиях. Высаживают в открытый грунт кустики, когда на них будет по две пары полноценных листочков.

Перед высадкой почву поливают «Фитоспорином», чтобы обеззаразить ее. Также можно перемешать почву со скошенными растениями-сидератами (рапсом, клевером, овсом, люцерной) После высадки в грунт рассаду нужно подкормить перепревшим навозом. Хороший препарат для активизации роста рассады без химикатов — «Экочудо». Препарат добавляют в субстрат перед посадкой и перемешивают.

В период цветения

Во время цветения арбузы точно так же нуждаются в подкормках, как и в другие вегетационные периоды.

Поливать арбузы можно такими препаратами — «Нутривант Плюс» или «Келик Калий». Перед цветением в почву вносят магний, который также способствует формированию завязей. Грядки поливают нитратом магния.

Жаркая погода для арбузов очень опасна. Из-за жары в земле наблюдается нехватка калия. Эффективно использовать в этот период «Кальцинат» или «Нутривант Дрип».

В начале плодоношения

Арбузы могут обильно цвести, но не образовывать завязи. Чаще всего это возникает из-за дефицита бора. Определить, что не хватает именно этого вещества, можно по желтым полосам на кожуре. Бор вносят как внекорневым, так и корневым способом.

В качестве подкормок используют:

• «Чистый лист»;
• «Маг-бор»;
• «Мегафол»;
• «Бороплюс».

Когда плоды немного подрастут, нужно подумать о том, как ускорить их рост. Для этого грядки поливают препаратом «Унифлор Макро» или «Терафлекс Универсал». Кроме внесения удобрения, полезно регулярно пропалывать почву. Такая мера способствует насыщению корневой системы кислородом, что в свою очередь оказывает благоприятное влияние на рост плодов.

Уход

Уход за арбузами заключается в своевременном поливе, рыхлении, внесении подкормки, правильном формировании куста и защите растений от болезней и вредителей.

Полив

Полив осуществляется вечером, когда солнце уходит с зенита. Вода должна быть мягкой, отстоянной, прогретой.

Пока рассада приживается и ещё маленькая, полив проводят каждые 5 дней. По мере роста растения полив сокращают до 1 раза в неделю. Оптимально устройство капельного полива.

Чем подкормить арбуз

С началом цветения начинается внесение удобрений. Для удобства его совмещают с поливом. Заканчиваются подкормки с достижением плодов достаточного размера. Если почва в теплице достаточно «жирная», питательная, подкормок можно избежать.

Из народных средств используют настои навоза, куриного помёта, заквашенной крапивы. Арбуз хорошо отзывается на раствор дрожжей.

Также используют растворы комплексных удобрений (Унифлор-микро) и минеральных (суперфосфат, аммиачная селитра, сульфат калия).

Подкормку вносят каждые две недели. На обеднённой почве чаще.

Формирование

Формирование арбузных плетей имеет свои особенности. Нужно точно знать, как формировать арбуз в теплице.

На центральном стебле формируются преимущественно цветы мужского типа.

Формирование куста происходит по следующему принципу:

1. Прищипывание центрального ствола после пяти настоящих листьев;
2. Прищипывание боковых пасынков после пяти настоящих листьев;
3. На растении оставляют 3-4 плода, остальные удаляют;
4. Как только оставленные плоды достигла размера крупного яблока, удаляются все остальные пасынки (рис.1)

Арбуз в природных условиях сам формирует куст, оставляя для созревания необходимое количество плодов. Их, как правило, остаётся 3-4 на одном кусту, остальные плоды засыхают.

Опыление

Арбуз – растение имеющее и женские и мужские цветы. Различить их просто:

• мужские цветы крупнее, имеют ярко выраженную плодоножку, цветут с раннего утра до обеда;
• женские цветы мельче, имеют зачаток плода вместо плодоножки, цветут по три дня.

Так как в природе и в открытом грунте опыление происходит с помощью насекомых, в теплице этот процесс сильно затруднён, собственно, отсутствием насекомых. Применяется искусственное оплодотворение.

Его проводят утром, когда раскрываются мужские цветы. Их собирают, обрывают лепестки и прикладывают мужские тычинки к женскому пестику. Лучше перестраховаться и произвести эту процедуру несколько раз. Оплодотворённые женские цветы начинают формировать плод, который разворачивается вниз. На плети выше завязавшегося плода оставляют пять листьев и прищипывают.

Подвязка

Растущие плети привязывают к опоре, формируя вертикальный куст.

Во время созревания плоды наливаются и сильно прибавляют в весе. При вертикальном формировании куста в теплице налившиеся плоды оттягивают плети и могут их оборвать. Чтобы этого не произошло, ещё молодые арбузы следует поместить в сетку, подвязанную к опоре.

Способы подкормок

Существует два основных метода, при помощи которых удобряются растения:

1. Корневая. При использовании этого способа все подкормочные растворы добавляют в грунт, чтобы они смогли усваиваться корнями.
2. Внекорневая. Менее распространенный метод, при котором все удобрения вводятся непосредственно в стебель или листочки.

Рекомендуется детальнее ознакомиться с каждым из рассмотренных способов.

Внекорневая

Характерной особенностью этого способа считается то, что при его применении приходится удобрять кусты при помощи введения питательных веществ через листки и стебли. Это способствует более быстрому проникновению компонентов в растения

Удобрять растения внекорневым способом надо очень осторожно, так как введение большого количества раствора негативно сказывается на развитии саженцев

Применяя внекорневой метод, все листочки тщательно опрыскивают подкормочным раствором, в состав которого могут входить органические или минеральные вещества. Опрыскивание проводится только в вечернее время или сутра, когда нет солнца.

Корневая

Чтобы улучшить развитие арбузных саженцев, огородники удобряют их корневым методом. Для этого используются жидкие растворы из навоза и других органических компонентов. Подкормочным раствором заливают каждый кустик под корень.

Лучше удобрить грунт перед поливом саженцев или сильным дождем, так как органика быстрее усваивается во влажной почве.

Органические удобрения для арбузов и дынь

Органика – это животные и растительные остатки, переработанные естественным образом или механическим путем. Источниками органических веществ являются:

• навоз;
• куриный помет;
• костная мука;
• древесная зола;
• опилки, солома;
• компост;
• удобрение из зеленой травы;
• сапропель (водоросли);
• сидераты (бобовые, рапс).

1. Как сделать перегной из сорняков, травы и листьев.
2. Сапропель в качестве активного удобрения.
3. Костная мука.
4. Подкормки на древесной основе и опилки как удобрение для участка.
5. Рапс как сидерат.

В них преобладает азот, так же имеются сера, магний, кальций и калий, а фосфора содержится минимум. Для полноты состава удобрения добавляют минеральный фосфор.

Почву обогащают органикой в зависимости от ее состава:

• песчаники перекапывают с перепревшим навозом;
• в черноземный грунт добавляют костную муку;
• суглинки разрыхляют древесной золой и навозом.

Кислые почвы (рН <4) раскисляют древесной золой или высаживают на них сидераты, а щелочные (pH >9) закисляют перепревшим навозом, торфом, компостом из перегнивших дубовых листьев.

Где взять торф и как правильно использовать его для огорода.

Вносят органику (особенно навоз) в открытый грунт или теплицы осенью, под перекопку

Это дополнительный источник энергии (при гниении вырабатывается тепло), что так важно для районов с прохладным климатом. Улучшается структура и микрофлора почвы

Удобряют органическими веществами и весной, когда высаживают семена или рассаду. В более поздний период будет разрастаться арбузная и дыневая зелень в ущерб образования цветочных и плодовых завязей.

Внекорневая и корневая подкормки: что важнее?

Всего, как известно, на практике используется два вида подкормок: корневая (обычная подкормка, когда удобрение поступает в почву и усваивается корнями) и внекорневая (когда удобрение вводится через листья, стебли, а иногда даже через штамб). Иными словами, под внекорневой подкормкой понимается опрыскивание листьев слабым раствором удобрений. А мы с вами очень часто забываем, что кормят растение далеко не только корни.

Согласно заключениям специалистов, сорок процентов урожая мы получаем именно за счет листвы. Листья способны усваивать питательные вещества, попавшие на них в форме водного раствора, т. е. в виде внекорневых подкормок. Конечно же, корневые подкормки по-прежнему останутся главными, т.к. через почву всегда вносится основная доза удобрений. Внекорневые же подкормки, в связи с малыми дозами вносимых удобрений, применяют в качестве дополнительных. Но они не менее важны. Внекорневая подкормка является более радикальным, оперативным способом подкормки, это своего рода «скорая помощь» растениям в критической ситуации.

Посадка арбуза в открытый грунт

Когда сажать арбуз в грунт

Когда сажать рассаду арбузов на грядку? Посадка арбузов в грунт осуществляется через четыре недели после посева семян в фазе развития пятого или шестого настоящего листа – в конце мая или первой декаде июня. Выберите для арбузов защищенный от ветра, хорошо прогреваемый и освещаемый участок с южной или юго-восточной стороны, на которых до арбузов выращивались многолетние травы (люцерна, донник, эспарцет), озимая пшеница, капуста, лук или однолетние бобовые культуры.

Не рекомендуют выращивать арбузы после таких растений, как пасленовые (картофель, помидоры, баклажаны, перец) и тыквенные (дыня, кабачок, патиссон, и арбуз). После того, как вы снимете урожай арбузов, выращивать на этом участке тыквенные можно будет лишь через 6-8 лет.

Грунт для арбуза

Почва для арбуза предпочтительна песчаная или супесчаная с водородным показателем 6,5-7 единиц. Подготовку участка проводят осенью: под перекопку вносят по 4-5 кг перепревшего навоза на каждый м², а также по 40-45 г суперфосфата, 15-25 г калийной соли и 24-35 г сульфата аммония на ту же единицу площади. В тяжелые грунты вносят по одному-два ведра песка на м². Свежий навоз для удобрения почвы не используют.

Как высаживать арбузы в открытый грунт

Сделайте на грядке лунки на расстоянии 1-1,5 м друг от друга в шахматном порядке, оставляя междурядья шириной в 2 метра, и вылейте в каждую лунку по 1,5-2 л воды. Сеянцы заглубляют в лунки по семядольные листья, почву после посадки утрамбовывают, а затем поверхность участка вокруг сеянцев присыпают песком в радиусе 10 см в целях предупреждения заболевания корневой гнилью. Полейте сеянцы теплой водой и организуйте им защиту от солнечных лучей до того момента, пока листья рассады не восстановят тургор.

Выращивание арбуза в теплице

В районах с холодным и коротким летом арбузы выращивают в теплицах, поскольку вегетативный период культуры длится иногда около 150 суток, а по-настоящему теплых дней в северной местности намного меньше. Чтобы ускорить процесс, сначала в домашних условиях выращивают рассаду арбузов, а потом высаживают ее на грядку в теплицу под двойное пленочное покрытие. Как вырастить рассаду арбуза, вы уже знаете.

Начинать ее выращивание нужно в третьей декаде апреля, а посадка арбузов в теплицу осуществляется, когда почва в ней прогреется до 12-14 ºC. Почву на грядках готовят заранее: за неделю до высадки сеянцев с грядок снимают слой грунта глубиной на штык лопаты, в образовавшуюся траншею закладывают сено с перегноем, которое сверху посыпают азотным удобрением и поливают горячей водой. На сенную подушку укладывают снятый пласт почвы и укрывают грядку черным укрывным материалом, который можно будет снять перед самой посадкой.

Рассаду высаживают на глубину 10 см в лунки, расположенные в один ряд на расстоянии 70 см одна от другой. По мере развития плетей их подвязывают к шпалере, установленной заранее. Для нормального плодоношения нужно впустить в теплицу несколько пчел. Но поскольку мужские цветки живут только несколько часов, не рискуйте будущим урожаем, займитесь опылением сами: сорвите несколько мужских цветков, аккуратно удалите с них лепестки и прикладывайте их пыльники к рыльцам женских цветков. Желательно, чтобы каждый женский цветок был опылен несколькими мужскими цветками.

Заниматься искусственным опылением нужно с утра, когда температура воздуха в теплице будет 18-20 ºC

Очень важно, чтобы ночная температура накануне этого ответственного мероприятия была не ниже 12 ºC

Для того, чтобы ускорить рост плетей, прищипывайте их таким образом, чтобы над плодом было не более 3-5 листьев, а слабые побеги удаляйте вообще. Из завязей оставьте на каждом кусте не более 5 штук, остальные удалите. Первый раз удобрение арбуза вносят в канавки, прорытые на расстоянии 20 см от куста, когда плети достигнут длины 25-50 см, и лучше всего будет в это время подкормить растение раствором коровяка (1:10) или жидким сброженным куриным пометом (1: 20). Вторая подкормка вносится перед началом процесса бутонизации, а третья – после образования завязей, но оба раза канавки делают уже на расстоянии 40 см от куста. Как и первый раз, подкармливают арбузы коровяком или жидким куриным пометом, поскольку органика – лучшее удобрение для арбуза.

Когда плоды начнут увеличиваться в размерах, переворачивайте их время от времени, чтобы они созревали равномерно. Не забывайте проветривать теплицу.

Подготовка к выращиванию рассады дынь

Расскажу подробно, пошагово, как я подготавливаю дынную рассаду для парника.

Подготовка семян к посеву

Дыня – неприхотливая культура: семена проклевываются и без замачивания, подготовки. Но, если вы хотите собрать богатый вкусный урожай, все же рекомендую не игнорировать мою инструкцию:

1. Проверка на пустотелость. Разведите 3-5 г соли в 100 мл воды, опустите в жидкость семечки. Отбракуйте все всплывшие экземпляры.
2. Прогревание. Подержите посевной материал в воде при примерной температуре 50 С в продолжение 2-3 часов. Такая процедура инициирует образование продуктивных женских соцветий.
3. Дезинфекция. Разведите розовый раствор перманганата калия – окуните в него дынные семена на 20-30 минут, после чего хорошенько промойте их теплой водой.
4. Стимуляция роста. Опустите семечки на пару часов в раствор борной кислоты (несколько кристалликов на стакан воды) или «Циркона», «Эпина».
5. Закаливание. Поместите семена в конверт из салфетки, натуральной материи, опустите в блюдце с теплой водой (30-35 С) на 2 часа. Затем ночь продержите во влажном свертке в холодильнике. Повторяйте в течение 2-3 дней.

Чтобы быстрее дождаться всходов, можно затем замочить посевной материал в теплой воде – дождаться появления «зародышей» корешков.

Подготовка почвы

Я ориентировочно подготавливаю дынные семена в первую-вторую неделю апреля. Припасаю для них или пластиковые стаканчики из-под молочных продуктов (диаметром не менее 10 см), или торфяные горшочки.

Почвосмесь для рассады готовлю по одному из «рецептов»:

1. Садовая земля + перегной в пропорции 1:3. Добавляю 1 ст. ложку калийного препарата, 3 ст. ложки фосфатного удобрения и 1 ст. ложку азотного.
2. Садовая земля + перегной в отношении 1:3. Добавляю 1 ч. ложку калия сульфата и 1 ст. ложку золы.

Если вы используете садовый субстрат, не забудьте его предварительно обеззаразить. Проще всего пролить землю крепким марганцевым раствором.

Посев семян

Сеяние дынных семян провожу по несложному алгоритму:

1. Заполняю почвой смесью стаканчики.
2. В каждом делаю углубление 3 см.
3. В один стакан – одно семечко. Укладываю его на широкий бочок.
4. Засыпаю той же почвосмесью.
5. Накрываю емкости стеклом или заворачиваю их в пленку.

После посадки уношу будущую рассаду в теплое место (25 С). Как только появляются ростки, убираю укрытие, снижаю температуру до 20 С.

Уход за рассадой

Дынной рассаде не требуется особый уход:

1. Не ставьте стаканчики слишком плотно – молоденьким саженцам нужно пространство для роста.
2. Поливайте только по мере подсыхания почвогрунта – лучше всего опрыскивать землю теплой водой из пульверизатора.
3. Обеспечьте достаточное освещение – не менее 12 часов в день. Если естественного света не хватает, установите фитолампы.
4. Проведите две подкормки любым комплексным минеральным составом. Первое удобрение – на 10-й день развития, второе – еще через 10 дней.

За неделю до переезда в теплицу я закаливаю рассаду – выношу на застекленную теплую лоджию, с каждым днем увеличивая время «прогулок».

Определение дефицита кальция, калия и фосфора

Схема формирования арбуза.

Черноземы в большинстве случаев имеют достаточное количество фосфора, однако он не всегда находится в форме, доступной для растений, поэтому его регулярно вносят с удобрениями. Растение нуждается в фосфоре на всех стадиях роста развития, особенно – на ранних стадиях роста растения и в период закладки плодов. Бахчевые культуры с дефицитом фосфора имеют маленькие размеры, слабую корневую систему, листья вырастают мелкими, слабыми, темными, серо-зелеными. Главные листья, находящиеся в начале побега обретают ярко-желтый цвет. Между жилками на взрослых листьях появляются коричневые пятна, которые увеличиваются в размере и занимают всю поверхность листа. Также сокращается количество завязей, что ведет к сокращению урожайности.

Дефицит калия влияет на регулирование водного режима растений посредством влияния на тургор клеток. Культуры с симптомом дефицита калия склонны к увяданию. Рост растений с дефицитом данного элемента тормозится не серьезно, однако количество и качество урожая страдают сильно. Дефицит калия вызывает ожоги и пожелтение старых листьев. Симптомы появляются на границе листа и идут между жилками к центру. После отмирания нижнего листа симптомы дефицита образуются на листьях, расположенных выше. Плоды не полностью развиваются у основания и на концах кажутся раздутыми.

Недостаток железа может быть спровоцирован плохим дренажом, а также переизбытком извести в почве.

При внесении калия в почву вещество будет продвигаться к корням только при условии влажной почвы. Поэтому лучше осуществлять внесение удобрения в грунт до посадки бахчевых культур. Коррекцию дефицита можно проводить листовыми водорастворимыми подкормками. Хорошо зарекомендовали себя «Нутривант Плюс» с высоким содержанием калия, который вносится в почву из расчета 2 кг/га на 200 л воды и «Келик Калий» – 0,5 л/100 л воды.
Если бахча выращивается без почвы, следует использовать раствор 150-250 мг/л калия.

Кальций играет главную роль в обеспечении функционирования клеточных мембран. Дефицит чаще всего возникает у растений, которые произрастают при ветреной жаркой погоде, а также в условиях пленочных теплиц. Другими губительными факторами является засоленность почвы, заболачивание, высокое содержание аммония или калия, болезни корней.

При нехватке кальция молодые листья дынь и арбузов скручиваются из-за неспособности пластины листа полностью раскрыться. При сильном дефиците кальция цветки становятся бесплодными, а завязи отмирают. Плоды у таких растений маленькие и безвкусные.

Дефицит кальция можно устранить листовым опрыскиванием «Кальцинитом» (800 г/100л), комплексным удобрением «Нутривант Дрип» с кальцием. Если растения растут на гидропонике, используют кальция 150-200 мг/л.

Какие трудности могут возникнуть при выращивании дынь в теплице или парнике

Я уже отметил, что все дынные сорта – очень неприхотливые огородные жители, которые редко страдают от вредителей или болезней. Но все же хочу вооружить вас советами на случай возникновения трудностей.

Борьба с вредителями

Главные вредители, что угрожают дыням – тля бахчевая и клещ паутинный. Вред от них примерно одинаковый – высасывают клеточный сок, ослабляя растение, лишая его жизненных сил.

Профилактика этих незваных гостей у меня просто – соблюдаю правила севооборота, не выращиваю дыни после неподходящих предшественников, своевременно борюсь с сорняками в теплице. Если вредители появились, развожу мыльный раствор: 3-4 ст. ложки стружки хозяйственного мыла на 5 л воды. Этой жидкостью опрыскиваю посадки несколько раз в неделю. Если такой народный способ не действует, применяю (по инструкции) «Карбофос».

тля в огороде
клещ паутинный в огороде

Профилактика болезней

Расскажу о самых распространенных заболеваниях бахчевых:

1. Антракноз. При поражении на наземной части растения появляются желтоватые вкрапления и пятна. Затем они становятся грязновато-розовыми. Верное средство при антракнозе – опрыскивание 1 %-й бордоской жидкостью. Профилактика – недопущение слишком высокой влажности воздуха в парнике.
2. Мучнистая роса. Сначала на листьях, а затем и на побегах появляется белый налет, похожий на муку. Если запустить болезнь, он переходит и на плоды. От такого поражения ботва жухнет, увядает, а дыньки начинают портиться. Чтобы остановить болезнь, я опрыскиваю растения серными средствами. Лучшая профилактика мучнистой росы – дезинфекция семян, тщательная осенняя уборка теплицы.
3. Пятнистость оливковая. На листьях, стеблях появляются пятна, язвы коричневатого оттенка. При игнорировании заражения они покрывают и дыни. Остановить болезнь можно систематическими обработками препаратами, содержащими серу.

Если в прошлом году в парнике были растения, пораженные или болезнями, или вредителями, не лишним будет устраивать для дынек профилактическую обработку:

1. Зольный раствор. На 5 л воды – ½ стакана пепла, 2-3 ст. ложки стружки хозяйственного мыла
2. Раствор меди хлорокиси. Концентрация суспензии – 0,4 %. Смесью обрабатываю дыни примерно через каждые 2 недели.
3. Растворы «Фитоспорин», «Циркон», «Цитовит». В профилактических целях достаточно двухэтапного опрыскивания: при появлении 3-4 настоящего листа и бутонизации.

Теперь вы знаете главные инструкции и секреты, которые помогут собрать роскошный дынный урожай даже в суровых сибирских и уральских условиях

Советую уделить должное внимание подготовке и рассады, и теплицы. Не забывать о профилактике болезней и насекомых-вредителей

Выращивание арбуза на огороде в Подмосковье

Некогда считавшийся сугубо южным растением арбуз сегодня легко можно вырастить практически на любом огороде средней полосы России. Каких либо особых навыков иметь не нужно, достаточно правильно выбрать сорт.

Читают на Дача6.ру:

Выбор сорта

В нашем климате следует отдавать предпочтение скороспелым и среднеранним сортам с наменьшим периодом вегетации. Оптимально – около 70-80 дней. Поскольку возможны сюрпризы с погодой (в первую очередь речь о резких похолоданиях), то выбирать лучше холодостойкий сорт.

Лучший сорт – «Огонёк». Также можете попробовать посадить:

• «Атаманский»;
• «Кай F1»;
• «Кримсон Свит»;
• «Кримстар F1»;
• «Медовик»;
• «Пекинская радость деликатесная F1»;
• «Подарок Северу F1»;
• «Подарок солнца»;
• «Подмосковный Чарльстон F1»;
• «Сахарный малыш»;
• «Сверхранний Дютина»;
• «Сибирские огни»;
• «Сибирский гигант»;
• «Сибиряк-97»;
• «Скорик»;
• «Сладкий бриллиант»;
• «Соренто F1»;
• «Ультраранний»;
• «Фотон»;
• «Чудо ягода».

Выращивание рассады

Предварительно пророщенные во влажной тряпочке семена сеют в середине-конце апреля в горшочки или стаканчики объемом около 0,5 л. Дело в том, что в пикировке эти растения не нуждаются, поэтому изначально следует выбирать емкость побольше. Глубина заделки – около 1,5-2 см. Грунт можно использовать стандартный для овощей, с нейтральной реакцией pH.

Прорастают семена арбуза на свету, поэтому сразу после посадки перенесите горшочки на наиболее солнечный подоконник. Оптимальная дневная температура – от +20 до +22 C, ночная – от +17 до +18 C. Частота поливов – 2 раза в неделю.

Если все сделано правильно всходы покажутся на поверхности через 3-5 дней. Рассада развивается стремительно и уже через несколько недель стебли начинают ветвиться.

Высадка в открытый грунт и дальнейший уход

Лучше всего выращивать арбузы на легкой супесчаной почве. Переносить подросшую рассаду на постоянное место можно, начиная с середины мая, когда почва прогреется до комфортных +12…+15 C. К этому времени возраст молодых растений должен составлять около 25-30 дней. Место должно быть максимально солнечным.

Поскольку арбуз требует много пространства вокруг, соседние посадки следует размещать на расстоянии около 70-80 см друг от друга. Междурядья лучше оставлять по 2 м.

При посадке в каждую лунку желательно внести по 15 г азотных, 17 г калийных, 14 г фосфорных и 5 г магниевых удобрений. Над грядами следует установить парниковые дуги, чтобы в случае резкого похолодания можно было быстро укрыть посадки. Ситуация аналогичная той, что наблюдается при выращивании кабачков.

Гряды я рекомендую замульчировать, чтобы было меньше проблем с сорняками и поливами.

В целом уход простой, культура хоть и южная, но совсем не привередливая:

• После отрастания длинных стелющихся плетей их желательно слегка присыпать землей, чтобы простимулировать растение к образованию большего количества корней.
• Слишком длинные уводящие плети лучше прищепнуть, чтобы избежать чрезмерного загущения.
• Регулярные прополки, рыхления, поливы теплой отстоянной водой из бочки.
• Подкормки аналогичны тем, что используете при выращивании кабачков и патиссонов.

Урожай

Раннеспелые сорта поспевают к концу августа, а среднеспелые – ближе к середине сентября. Об окончании вегетации Вы узнаете по подсыхающим кончикам у плодов. Нет смысла передерживать созревшие арбузы на грядке, больше они не вырастут, а вот гнить при хранении будут сильнее.

Учитывайте, что выращивание полноценной культуры происходит в Ростовской области и Краснодарском крае. В условиях средней полосы масса большинства ягод не превышает 1 кг, отдельные экземпляры при сопутствующей погоде могут развиться до 2-4 кг.

Видео

https://youtube.com/watch?v=Lka1QyUzoncVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: Арбузы в средней полосе России. Маленькие хитрости при высаживании рассады в грунт. (https://youtube.com/watch?v=Lka1QyUzonc)

Илья Владимирович | 2018-04-08 Садовод-любитель