Что дешевле и какой фундамент лучше

Преимущества и недостатки ленточных фундаментов

Ленточный фундамент- это железобетонная полоса, которая проходит по всему периметру строящегося помещения.

Одним из основных преимуществ ленточных оснований является их универсальность. Данный тип фундамента подходит для строительства и многоквартирных, и частных домов. Помимо этого, данная опора отличается простотой возведения. Вместе с тем, ленточный фундамент под дом имеет и свои недостатки. Прежде всего, хоть его возведение и сложно отнести к слишком трудным технологическим процессам, его осуществление требует задействования большого количества материалов, что неизбежно сказывается на размерах итоговых затрат. Помимо этого, они достаточно массивны.

Технология возведения подобной конструкции очень проста. Фундамент необходимо закладывать ниже уровня промерзания почвы

Однако, если земля является песчаной и сухой, то можно заложить его и выше уровня промерзания, при одном лишь очень важном условии: над землей конструкция должна возвышаться хотя бы на 50 см. Если почва сильно промерзает и вспучивается, то нет никакого смысла в том, чтобы закладывать ленточный фундамент на большую глубину: гораздо целесообразнее использовать конструкцию другого типа, к примеру, свайный фундамент

Чтобы работы по устройству основания шли беспрерывно, нужно соответствующим образом наладить систему перевозки песка. Для достижения наибольшей надежности ленточной опоры нужно нанести на дно котлована песчаный слой толщиной порядка 15-20 см, залить водой и тщательно утрамбовать.

Опалубку можно засыпать щебнем или гравием и заливать бетоном.

Особенности плитных фундаментов

Схема устройства плитного фундамента.

Плитный фундамент – это железобетонная плита, располагающаяся под всей площадью дома. Такая плита может располагаться как на уровне поверхности земли, так и заглубляться под землю. Плитный фундамент эффективно распределяет нагрузку на большую площадь и тем самым позволяет избежать деформации домов и других зданий, восприимчивых к подвижкам грунта.

Решая, какой фундамент выбрать, обязательно обратите внимание на плитный. Он прекрасно подходит для строительства различных зданий, как из легких, так и из тяжелых материалов, демонстрирует исключительную надежность для грунтов любых типов

Однако наряду с этим плитные фундаменты требуют достаточно большого расхода бетона и металла, их использование нецелесообразно при строительстве домов с большой площадью застройки.

Такие конструкции эффективны в строительстве домов с небольшой застройной площадью, если не планируется строительство цоколя или подвала, и на грунтах, подверженных влажности, пучению либо при высоком уровне грунтовых вод.

Плитные опоры можно использовать при строительстве домов с подвалом. Установка колон осуществляется на пересечениях ребер плиты в случае применения каркасной конструктивной системы. Но если же используется стеновая система, то в данном случае ребра будут выступать в качестве стен цокольной части. На них осуществляется установка несущих конструкций наземной части.

https://www.youtube.com/watch?v=dT_j-LpvNuI

При строительстве высотных домов с большими нагрузками используются опоры в виде коробчатого сечения.

Как рассчитать материалы

Строительство фундамента – это расчет и самих материалов. Потребуется определить количество бетонной смеси, арматуры и свай. В отдельных случаях вычисляют и объем требуемого кирпича, например, для столбчатого фундамента. Полученные данные помогут избежать лишних расходов. В том числе и на транспорт. Кроме того, это в целом сокращает время возведения строения.

Количество бетона

Нет разницы, решили ли вы заказать работы по возведению основания или монтируете его самостоятельно, прикинуть необходимый объем бетона не будет лишним. Сделать это очень легко. Расчет ведется по одной простой формуле. Вам необходимо взять уже вычисленное выше значение площади, умножить это число на его высоту. Результатом будет объем конструкции. Это и есть то, сколько нужно бетона на фундамент.

Арматура и проволока

Несколько сложнее посчитать количество арматуры. Все зависит от самого типа основания, вида почвы и веса здания. Чем больше последний фактор, тем толще должна быть арматура. Она должна занимать не менее 0,001% поперечного сечения основания конструкции любого типа. Это касается ребристой арматуры. Гладкая же является только связующей, поэтому ее потребуется меньше в 1,5-2 раза. Проволока для вязки арматуры берется из расчета 20-30 см на одно соединение.

Расчет количества свай

Чтобы произвести расчет свайного фундамента, потребуется вычисленное выше значение требуемой площади. В формуле оно является основной величиной. Ее и нужно поделить на площадь поперечного сечения одной сваи. Результатом будет их количество. К примеру, требуемая площадь – 6 м2, а поперечное сечение свай – 0,3 м2, то получается следующее – 6/0,3 = 20. Итог – потребуется 20 свай.

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Чтобы сделать качественный столбчатый фундамент своими руками, нужно знать пошаговую инструкцию. Только при условии соблюдения всех технологических моментов вы сможете построить действительно надежное и долговечное основание для определенного строения.

Столбчатый незаглубленный фундамент

Подобный тип основания сооружается на непучинистых и слабопучинистых почвах. Фундамент можно сооружать из различных материалов (бетон, бутобетон, кирпич), но обычно применяются бетонные блоки размерами 400×200×200 мм. Оптимальный шаг между отдельными опорами составляет 1,5-2,5 м.

Рисунок 9. Конструктивная схема незаглубленного столбчатого фундамента из бетонных блоков

Пошаговая инструкция по устройству:

1. Подготовительные работы – очистка площадки и разметка расположения столбов.
2. Снятие верхнего слоя почвы и устройство песчаной подушки толщиной не менее 150 мм с последующим тщательным уплотнением.
3. Кладка столбов – каждая опора выкладывается минимум в 2 ряда из 4 блоков с обеспечением их перевязки между собой. Для этого применяется стандартный цементно-песчаный раствор. Открытую часть столбов дополнительно рекомендуется оштукатурить.
4. Гидроизоляционные работы – горизонтальная поверхность опорных столбов (где они будут соприкасаться с обвязкой) обязательно гидроизолируется с использованием рулонных или обмазочных материалов.

Техника устройства рассмотрена в следующем видео:

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент

Основания этого типа чаще сооружаются с использованием труб (асбестоцементных, пластиковых канализационных, металлических) в качестве несъемной опалубки. Основную нагрузку будет воспринимать железобетонный столб, поэтому материал несъемной опалубки особой роли не играет.

А вот диаметр труб нужно подбирать уже с учетом предполагаемых нагрузок:

• для небольших строений типа беседок, террас будет достаточно сечения 100 мм;
• для более тяжелых построек (дома из бревна и бруса) нужны трубы диаметром 250-300 мм.

Рисунок 10. Применение пластиковых канализационных труб в качестве несъемной опалубки для столбчатого основания

Общая последовательность действий при сооружении:

1. Подготовка площадки – очистка, снятие верхнего слоя почвы, выравнивание и разметка.
2. Бурение отверстий – удобно использовать ручной бур для этих целей. Глубину нужно обеспечить примерно на 200 мм больше расчетной для обустройства песчаной подушки.
3. Создание песчаной подушки – для лучшего уплотнения песок смачивается водой и тщательно трамбуется.
4. Настил рубероида на дно песчаной подушки во избежание впитывания цементного молочка из бетонной смеси.
5. Монтаж труб в отверстия – после установки они выставляются по уровню и распираются деревянными колышками между стенками скважины. При использовании асбестоцементных изделий перед установкой их рекомендуется дополнительно обработать битумной мастикой.
6. Армирование конструкции – для этого применяется рифленая арматура сечением 12-16 мм для вертикальной установки и 6-10 мм для связывания вертикальных прутков между собой в единый каркас.
7. Заливка бетона примерно на половину трубы или 400-500 мм с последующим ее подъемом на 150-200 мм для создания подобия подошвы в нижней части столбов, которая будет более эффективно противостоять пучению, чем обычные опоры.
8. Бетонирование труб до верха.

Рисунок 11. Устройство столбчатого фундамента из асбестоцементных труб

Продолжать строительство можно после набора бетоном проектной прочности – т.е. примерно через 2-3 недели после заливки.

В следующем видеоматериале показан процесс бетонирования столбов с применением пластиковых труб для последующего строительства веранды:

Как привязать первый ряд бруса к фундаменту или к ростверку

• Дерево (брусовую обвязку) прикрепить к бетону раствором нельзя, поэтому нужны другие подходы. Прежде всего, необходимо обеспечить гидроизоляция материалов руг от друга – для этого используется самый дешевый изолятор рубероид,
• При заливке бетонного раствора в опалубку в смесь сразу вставляются арматурные стержни в количестве 2-3 единиц для каждого бруса обвязки На конце каждого прута должна быть нарезана резьба,
• На затвердевший ростверк или поверхность фундамента укладывают несколько слоев рубероида, протыкая их арматурой. Брус следует предварительно обработать антисептическими растворами или горячим битумом. Временной промежуток между укладкой рубероида и бруса должен быть минимальным, чтобы гидроизоляция не покоробилась от солнца или под нее не затек дождь,
• В первом (нижнем) ряду бруса перед укладкой на ростверк сверлятся отверстия диаметром немного шире диаметра арматурных стержней, выпирающих из бетона. Чтобы не ошибиться с их расположением, предварительно делается разметка: брус свободно прикладывается к бетону, и отверстия размечаются по месту. В верхней части отверстия снимается фаска по диаметру шайб и гаек, которые нужно будет утопить в дереве,
• Брус надевается на прутья, и гайки с подкладочными шайбами закручиваются,
• Закрепляя брусья на бетонном основании или ростверке, обязательно соблюдайте горизонтальный уровень обвязки. Разницу в высоте можно убрать, подкладывая под опущенные участки деревянные рейки нужной толщины. Щели, которые обязательно будут между брусом и бетоном, рекомендуется залить строительной монтажной пеной.

По углам обвязки и на стыках брусы скрепляются друг с другом при помощи выборки в полдерева или в лапу. Можно применить железные или деревянные нагели.

Крепление бруса к бетону

Закладка дома и фундамента начинается с выполнения рекомендованных строительных технологий и правильной последовательности операций. Сначала – геологическая и геодезическая разведка почвы на участке, затем – привязка проекта дома к участку, расчет параметров фундамента, и только после этого – закладка выбранного согласно расчетам типа фундамента и возведение стен дома.

Фундамент из блоков и ленточное основание

Следующий вид – столбчатый фундамент из блоков. Такой фундамент сделать своими руками не очень сложно.

Наиболее часто такой тип основания используют для деревянных построек – бани, веранды или дома из бруса.

Для дома из пеноблоков такой вариант может не очень подойти из-за того, что опоры предназначены для небольших легких построек. Зато столбчатый фундамент из блоков возвести значительно легче, чем опорно-столбчатый.

Чаще всего столбчатый фундамент из блоков делают из железобетонных составляющих. Такое строительство можно провести очень быстро, т. к. возведение основы проводят по типу кладки из кирпича.

Сначала местность соответствующим образом подготавливают для постройки, затем формируют песчаную подушку.

Следует помнить, что такой тип основания лучше всего закреплять густым бетонным раствором. Разводить водой его ни в коем случае не следует.

Чтобы оно стояло еще более крепко, нужно промазать швы, которые образовались в процессе постройки, раствором бетона.

Особенно хорошо делать такой столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома. Для дома из бруса такой вид тоже может подойти, но здесь нужно знать все возможные минусы.

Следующий тип – столбчато-ленточный фундамент. Этот вид является монолитным, чаще всего его применяют для постройки деревянных домов.

Чтобы сделать столбчато-ленточный фундамент своими руками, используется технология ТИСЭ (специальная буровая установка для проделывания скважин).

Видео:

В отверстия, чтобы построить столбчато-ленточный фундамент, складывают арматуру, а после этого заливают раствором бетона.

В итоге получается столб, который может выдержать большие нагрузки (до 15 тонн). Этот тип называют ленточным, т. к. технология постройки похожа на возведение простого ленточного фундамента.

Обычно скважины делают на 15 см ниже области промерзания земли. Такое строительство может занять больше времени, чем другие виды, т. к. бурение – тяжелый процесс.

Кроме того, легкость работ зависит еще от вида грунта и в какое время года проводится закладка. Зимой такую работу сделать практически невозможно.

Еще в минусы такого вида входит и то, что нижнюю часть каждого отверстия придется дополнительно расширять, чтобы все было правильно.

После того как скважины готовы, в них ставят арматуру и заливают бетон. Но не полностью, а на одну треть, чтобы вставить отрез рубероида (толевая рубашка) для большей прочности основания. Когда бетонный раствор немного подсохнет, можно заливать остальную часть.

Плюсы такой основы в том, что опоры могут выдерживать нагрузку более 10 тонн, и еще они нормально переносят низкую температуру.

Фото:

После этого делают ленту ростверка, ее армируют и крепят на 15 см выше уровня земли.

Помимо этих типов основания, можно сделать столбчатый фундамент из кирпича своими руками. Такой тип используют нечасто из-за того, что он дорогой.

Однако кирпичные опоры могут простоять значительно дольше, чем деревянные. Такой тип можно использовать для деревянных построек или зданий из пеноблоков. Однако при этом сооружение не должно иметь более двух этажей.

Свайная основа с мелким заглублением тоже достаточно популярна. Ее использование наиболее целесообразно на слабопучинистой или непучинистой почве.

Если дом строится на скальном грунте, то лучше, чтобы он был из бруса. Веранды тоже иногда строят, используя этот тип основания.

Для дома из пеноблоков такой вариант не очень подходит, но всегда можно проконсультироваться со специалистами, чтобы сделать выбор правильно.

Плюсы железобетонного монолитного фундамента

Подходит для нестабильных грунтов

 Монолитная плита  во время сезонных изменений пучинистых грунтов, сохраняет равномерное распределение стеновой нагрузки. Такие изменения могут возникать при сильных морозах и оттаивании, длительной влажности, при всех природных явлениях которые воздействуют на плотность и объемность почвы.  Все здание, как единый конструктив, равномерно поднимается или оседает в зависимости от движении грунта,  при этом сохраняется целостность несущих стен и самого фундамента. В отличие от ленточных фундаментов , которые неравномерно проседают при таких явлениях и дают трещины.  Такое свойство плиты позволяет возводить дома на глинистых почвах и суглинках, торфянистых и склонных к заболачиванию, и даже на песчаных грунтах.

 Характеризуется минимальным процентом усадки, которая происходит равномерно и безболезненно как для самого фундамента так и для всего здания.

плитный монолитный фундамент

Высокая несущая способность

  В данном случае срабатывает обычные законы физики. Чем больше площадь распределения нагрузки, тем меньшее давление оказывается на основание и грунт.  Все многоэтажные дома возводятся и прочно стоят на монолитном плитном или комбинированных со столбчато-свайными фундаментами.

плитный монолит хорошо подходит для тяжелых каменных домов

Долговечность

  Грамотное устройство, с учетом особенностей грунта и поведения самой плиты во время эксплуатации, соблюдение требований технологии по утеплению, гидроизоляции, однородности бетонной смеси, достаточного объема гравийно-песчаной подушки и других базовых требований обеспечат прочность и целостность фундамента на многие десятилетия. В среднем, срок жизни качественного плитного фундамент считается вековым, то есть, на нем может прожить не одно поколение. В каждом населенном пункте достаточно много подобных памятников архитектуры, когда многоэтажное здание более 100 лет и даже до 300 лет стоит на бетонной плите. Но следует заметить, что любое долголетие еще зависит и от надлежащего ухода за строением.

многие памятники архитектуры более века стоят на монолитной плите

Высокая прочность

 Это самый прочный фундамент из всех существующих разновидностей. Достигается за счет однородности и отсутствия слоистости тела плиты. В основании отсутствуют стыки и швы, то есть, нет слабых мест для проникновения разрушающей влажности в тело фундамента и появления трещин. Кроме того, равномерное распределение нагрузки по всей поверхности, снимает значительную часть давления на железобетон, что является плюсом к уровню прочности.

прочность достигается за счет монолитной целостности

Позволяет возвести цокольный этаж

  Единственный фундамент,  на котором рекомендуется возводить дом с цокольным этажом. Устраивается как основание для  цоколя и служит фундаментом для всего дома.

Минимальные земляные работы

 Свойственно для мелкозаглубленных фундаментов, без наличия цоколя. Устойчивость к изменениям свойств грунта позволяет выполнять монтаж прямо на поверхности почвы без заглубления, предварительно очистив участок и выровняв его.  Такие работы можно выполнять самостоятельно без строительной техники.

для мелкозаглубленной плиты не проводятся объемные земляные работы

Простая технология возведения

  В условиях дефицита средств  для возведения фундамента и наличия свободного времени, часть работ можно выполнить своим силами, без привлечения техники и специалистов. В простой технологии устройства плитного фундамента можно легко разобраться. Такие работы как засыпка гравийно-песчаной подушки, подготовка котлована для заглубленных фундаментов, армирование, устройство опалубки, может выполнить любой новичок. Используя специальные формулы или онлайн калькулятор, при  наличии весовых расчетов будущего  дома, можно самостоятельно рассчитать размеры и объемы фундамента, примерное количество материала и его стоимость. Конечно, такие работы как подготовка бетона и его заливку лучше выполнять за один раз с привлечением специальной техник, с целью достижения однородности плиты.

заливка монолитного фундамента бетононасосом

Сокращает внутренние половые работы  

  Плита фундамента уже служит как черновое основание пола в доме. На него можно укладывать финишное половое покрытие: линолеум, ламинат, паркетную доску и если потребуется, защитные материалы, такие как гидроизоляция и утеплитель.   Подробнее про свойства ламината в статье: «Что такое ламинат. Структура и свойства»

плитный фундамент  уже является черновой стяжкой для полов в доме

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент — это замкнутый контур Ленточный фундамент – это основание здания, выполненное в виде замкнутого контура. Он может быть изготовлен из блоков ФБС или монолитным образом. Основание устраивается под всеми несущими стенами строения и может иметь несколько перемычек внутри своего периметра.

На ленточном основании имеется возможность изготавливать ограждающие конструкции из любых материалов, в качестве которых может выступать и лёгкое дерево, и тяжёлый бетон при устройстве монолитных стен.

При изготовлении подстилающего слоя под ленту устраивается бетонная подготовка. Это неармированная монолитная конструкция, изготавливаемая в одной горизонтальной плоскости. Она должна выступать за края основной ленты с высотой порядка 100 мм. Главной задачей бетонной подготовки является убрать неровности грунта и выполнить плотную поверхность, на которой можно делать основной фундамент.

Также основанием под ленту может служить песчано-гравийная подушка. В некоторых случаях допускается строительство без подстилающих слоёв.

Отсутствие подстилающего слоя под лентой свойственно для мелкозаглублённых фундаментов. Подобные конструкции применяются в плотных грунтах для относительно лёгких построек. Для менее плотных грунтов с достаточно большой глубиной промерзания лента выполняется глубокозаглубленной.

Факторы, влияющие на выбор типа фундамента

Выбор типа фундамента определяется множеством факторов:

۩ Что необходимо учитывать в первую очередь, так это вид преобладающего на участке грунта, определить который может специалист-геотехник. Вся масса находящихся под строением грунтов служит его основанием. Таким образом, несущая способность основания определяется величиной нагрузки, под действием которой происходит осадка грунта. Грунт при этом деформируется не только от самой нагрузки, но и под действием перепадов температур. А вода, находящаяся в порах грунта, в случае промерзания расширяется, выталкивая основание вверх. Поскольку для каждого вида грунта характерна различная осадка, рассматривать какой-то конкретный вид фундамента более детально можно только после проведения необходимых геологических процедур.

۩ Очень важно определить глубину промерзания грунта. При этом нужно также учитывать тот факт, что для неотапливаемых помещений глубину промерзания необходимо брать на 10% больше среднестатистической

Измеряется  глубина промерзания при этом от земли, а если в неотапливаемом здании предусмотрен подвал или полуподвал, то от уровня их пола. Для отапливаемых же помещений величина глубины промерзания будет меньше примерно на 20 – 30%.

۩ Тем не менее, фундамент, построенный ниже глубины промерзания, еще не может полностью гарантировать стопроцентную защиту от воздействия морозного пучения (особенно это касается легких строений). Снизить его можно несколькими способами, например: уменьшив боковую поверхность фундамента; придав фундаменту форму трапеции с сужением кверху; засыпав его пазухи непучинистым грунтом; а также созданием боковой поверхности скользящего слоя с применением материала, имеющего низкий коэффициент трения.

Кроме всего прочего, на глубину заложения фундамента также влияет и уровень грунтовых вод. Определить его можно, проведя специальные инженерно-геологические исследования посредством бурения на участке скважин-шурфов, отбора проб грунта и проведения химического анализа воды. Если на участке планируется строительство деревянного дома, то глубина этих скважин может составлять до 5 м, а если кирпичного или каменного, то около 7–10 м. При этом как минимум пробуривают 4 скважины по углам будущего дома.

۩ При выборе типа фундамента основными факторами являются назначение и конструкция дома.

Если Вы, допустим, решили построить кирпичный коттедж, то нужно в первую очередь определиться с толщиной стен и высотой дома, будет ли оборудован гараж, цокольный этаж или какие-то иные подсобные помещения. Для такого коттеджа следует выложить ленточный фундамент с таким заглублением, которое бы максимально соответствовало виду грунта на данном участке. Стены из железобетонных панелей и блоков возводят именно на ленточном фундаменте. Строительство плитного фундамента возможно при условии возведения зданий на склонах холмов, глинисто-песчаных грунтах, болотистых почвах и т.п.

Если стены дома планируется выполнить из дерева или они будут иметь каркасно-щитовую конструкцию, то есть возможность сэкономить немного денег на фундаменте без ущерба для будущего строения. Для такого дома вполне достаточно будет и мелкозаглубленного фундамента. Для этого необходимо будет убрать верхний слой почвы толщиной 50см, затем уложить щебень и утрамбовать его. Далее по всему периметру устанавливается дренажная труба. Сверху на щебенчатый слой застилается дорожная пленка-мембрана, на которую кладутся слой уплотненного влажного песка, утеплитель, укрепляется арматура и выполняется гидроизоляция. Ну и, наконец, заливается бетон, образующий в результате прочный монолит.

В заключение отмечу, что от того, насколько правильно и точно будет выполнен фундамент вашего будущего жилища, а также от прочности и качества тех материалов, из которых он изготовлен, будет во многом зависеть срок службы и самого дома. Ведь главной опорной частью любой постройки, берущей всю нагрузку здания на себя, является именно фундамент.

Разумеется, цена прочного, надежного и долговечного фундамента составляет, как правило, от 15-20% от стоимости самого дома. Но, несмотря на это, одним из самых широко применяемых в строительстве типов фундаментов на сегодняшний день является ленточный монолитный фундамент из бетона.

И мой вам совет: для строительства фундамента по всем вопросам лучше всего обращайтесь к специалистам, которые сделают основу будущего дома прочной и надежной и предоставят гарантию на все выполненные работы.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент

Возводится ленточный фундамент в деревянной опалубке, сбить которую можно из досок толщиной 2.5–3 см. Бетонную смесь для такого основания дома из бруса клеёного или профилированного делают с использованием цемента марки не ниже М300–400 (цена на этот материал составляет 200-250 р за 50 кг). Песок обычно берут речной.

Пропорции цемент*песок*щебень должны составлять 1*3*4. Замес лучше всего делать в бетономешалке. В этом случае можно получить гораздо более однородный, а следовательно, и качественный раствор.

Высота цоколя дома из профилированного или клеёного бруса может быть любой.

Именно так заливают фундаменты специалисты компаний, занимающихся строительством зданий под ключ.

Возведение ленточного фундамента своими руками

Заливается такой фундамент под дом из бруса следующим образом:

1. По методу «египетского треугольника» или «двух кривых» делается разметка. По углам будущего здания вбиваются деревянные колья. Между ними натягивается прочный неэластичный шнур;
2. По разметке выкапывается траншея. Глубина её в средней полосе России обычно составляет 70–100 см. Если дом большой, для выкапывания траншеи можно нанять спецтехнику. Цена на услуги этого рода довольно-таки высока, однако таким образом можно избавить себя от очень трудоёмкой работы;
3. На дно траншеи насыпается песок слоем в 20–25 см;
4. Устанавливается опалубка. С внутренней стороны её стоит проложить полиэтиленом. Тогда снимать щиты после заливки будет легче. К тому же дерево может впитать воду из раствора, что приведёт к ухудшению качеств бетона;
5. На песок наливается слой подбетонки толщиной в 5 см;
6. После того как он застынет (примерно через сутки), на него устанавливается арматурный каркас. Вязать его рекомендуется проволокой из прута 12 мм. Расстояние от крайних прутьев каркаса до стенок опалубки должно составлять 5 см;
7. Укладывают бетонную смесь. Если выполнить это за один раз не удастся, можно производить заливку слоями. Перерыв между укладками должен составлять не более 12 часов. В этом случае получится достаточно прочное основание для дома из бруса под ключ;
8. В верхний слой ленты заливают анкерные болты или шпильки, на которые в дальнейшем будет производиться крепление профилированного бруса окладного венца.

Через двое суток после укладки смеси опалубку снимают. Строительство дома продолжают только после того, как лента выстоится. Полную прочность бетон набирает примерно за месяц. В течение двух недель после заливки ленту следует периодически обрызгивать водой, чтобы на ней не появились поверхностные трещины.

Бутобетонный ленточный фундамент

Бутобетонный ленточный фундамент

В качестве наполнителя для бетонной смеси обычно используется щебень. Однако, если в окрестностях участка имеется месторождение базальтовых камней, на этот материал можно не тратиться и залить бутобетонный ленточный фундамент. Строительство основания этого типа производится по той же технологии, что и обычной ленты со щебнем.

Камень лучше всего выбрать размером от 20 до 30 см. Использовать можно только прочные породы. Песчаник, к примеру, для фундамента не годится. Заливается бутобетонная лента, цена которой в конечном итоге бывает не слишком высока, для дома из профилированного или клеёного бруса так:

1. На дно траншеи насыпается песок;
2. Заливается бетонная подошва толщиной 15 см;
3. Устанавливается опалубка;
4. Заливается слой бетонной смеси в 25 см;
5. В неё вдавливаются камни. Расстояние между ними должно составлять минимум 5 см;
6. Далее снова заливается слой бетона и утапливаются камни.

Камни в процессе возведения фундамента стоит разложить рядом с траншеей кучками. В этом случае работать будет удобнее. На бутобетонном фундаменте так же, как и на щебёночном, можно возвести своими руками надёжный дом под ключ.

Отмостка

Схема отмостки

Летом, льющаяся с крыши дождевая вода может подтекать под фундамент, постепенно разрушая его. Чтобы этого не происходило, следует устроить отмостку. Для её заливки после возведения стен и крыши, по периметру дома нужно выкопать траншею глубиной 25 см.

На траншеи насыпается песок, перемешанный со щебнем, и укладывается слой глины. Затем устанавливается арматурный каркас и с небольшим уклоном заливается бетонная смесь. Ширина отмостки должна быть такой, чтобы льющаяся с крыши вода попадала на неё и стекала подальше от цоколя дома.

Что лучше: монолитная плита или ленточный фундамент

Итак, что же лучше — плита монолитного типа или более привычный ленточный фундамент? Многие строители отмечают, что, сравнивая достоинства и недостатки этих вариантов, монолитная плита находится в выигрыше. Однако стоит понимать, что возможность использования как ее, так и ленточного фундамента будет зависеть от многих факторов — в основном, от типа и плотности почвы и возможных нагрузок, которые нужно высчитать еще на этапе проекта дома.

Например, если дом будут возводить там, где грунтовые воды залегают глубоко, а грунт почти не промерзает, то проще использовать ленточный вариант. А вот в противоположных условиях советуют выбирать монолитную плиту, за исключением склонов. Если говорить о равноценных усредненных условиях, то монолитный все же выигрышнее, чем ленточный, из-за своей прочности и способности выдерживать куда более серьезные нагрузки. 

Плитно-ленточный фундамент

Кстати, монолитную плиту можно вполне себе скомбинировать с ленточным фундаментом. Это будет тот самый вариант, который будет удачно сочетать в себе все плюсы и того, и другого вида. И это будет самый лучший вариант, хоть и самый сложный и трудозатратный.

Видео — Как выбрать фундамент под дом

Чтобы понять, какой фундамент выбрать, лучше всего посоветоваться со специалистами, предварительно проанализировав грунты, рельефность местности и не забывать про свои финансовые возможности. Так что однозначно сказать, какой фундамент лучше, не всегда возможно. Обязательно учитывайте будущие условия эксплуатации строения, так например для разных типов домов подходят разные фундаменты, рекомендуем обязательно прочитать материалы:

• Какой фундамент выбрать для дома из бруса;
• Какой фундамент необходим для дома из пеноблоков;
• Фундамент на сваях — плюсы и минусы конструкции.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне.  Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная,  укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)