Посадка винограда весной саженцами

Типичные ошибки при посадке винограда

Чтобы результат оправдал ожидания, не учитесь на своих ошибках – их за вас уже сделали другие. Опытные аграрии основными причинами гибели саженцев считают:

• низкое качество посадочного материала – лоза черенка слишком зеленая, либо корневая система пересушена, что является следствием неправильного хранения;
• неудачно выбрана локация – например, виноград посадили там, где не попадает солнце;
• яма для посадки недостаточно подготовлена, не удобрена;
• нарушены пропорции подкорки;
• не соблюдены сроки высадки культуры;
• некорректно провели посадку – неправильно уложили корни, обеспечили недостаточный полив;
• не приняли меры по теплообеспечению и растение замерзло зимой.

Уход за саженцами после посадки

В год посадки виноград не плодоносит. В этот период нужно сосредоточиться на правильном уходе.

Полив

В солнечные дни растения притеняют. После посадки виноград поливают с таким расчетом, чтобы вся земля в яме была хорошо увлажнена.

За период вегетации проводят поливы:

• первый – через 2 недели после посадки;
• второй – через месяц после первого;
• третий – в начале августа.

Подкормка

Виноград хорошо развивается даже без обильных подкормок. В особенности нельзя злоупотреблять азотными удобрениями – они замедляют вызревание побегов.

Опора и подвязывание

Возле посаженного растения устанавливают кол, к которому по мере роста подвязывают побеги. При развитии двух или нескольких побегов на черенке боковые, менее развитые прищипывают, что способствует лучшему развитию основного.

Чтобы виноградные кусты развивались хорошо, для них устанавливают шпалеру, состоящую из столбов и натягивают три ряда проволоки:

• первый ряд – на высоте 25–30 см от земли;
• второй – 60 см;
• третий – 120 см.

Плодовые лозы подвязывают горизонтально ко второй и к третьей проволокам, а лозы замещения – вертикально к первой проволоке.

На зиму лозы снимают со шпалеры, обрезают до вызревшей древесины, пригибают к земле и укрывают на зиму слоем почвы и снега.

Как формировать виноград в первые годы

Формируют растение в течение первых 3–4 лет. Применяют многорукавную веерную форму, состоящую из 4–6 плодовых звеньев.

На следующий год после посадки винограда оставляют 2 лозы, обрезанные на 2 глазка. Остальные, более слабые лозы удаляют. К осени из них вырастают 4 сильных побега, из которых формируют плодовые звенья (рукава).

Весной третьего года эти 4 побега обрезают еще 1 раз на 2–3 почки, из которых к осени вырастает 8 сильных побегов.

С четвертого года растение начинает плодоносить, с этого времени проводят обрезку на плодоношение:

• в каждом плодовом звене оставляют плодовую лозу, обрезая ее на 6–8 глазков;
• вторую лозу (рожок) обрезают на 2–3 глазка.

Плодовые лозы после плодоношения осенью вырезают. Из рожка замещения вырастают в течение сезона две сильные однолетние лозы, которые весной следующего года опять формируют в плодовое звено, и так ежегодно.

Подготовка к зиме

На зиму ямы полностью засыпают землей, а молодые растения тщательно укрывают.

Перед наступлением осенних устойчивых заморозков в первой декаде октября лозу обрезают до вызревшей древесины, пригибают к земле и закрывают слоем почвы в 15–20 см, а с наступлением зимы засыпают снегом.

Очень важно, чтобы в зимний период лозы не были повреждены грызунами и не произошло выпревание почек. Поэтому укрытие лоз на зиму проводят особенно тщательно, так, чтобы у растений не скапливалась вода

От грызунов посадки защищают еловым лапником.

Посадка винограда. Направление рядов.

Направление рядов имеет важное значение для роста и развития винограда. При выборе направления рядов необходимо учитывать следующие факторы:
1

Отношение к сторонам света. В направлении с юга на север обе стороны рядов освещаются равномерно и лучше обеспечиваются солнечным летом и теплом. В направлении с востока на запад солнце нагревает больше южную сторону ряда кустов, что негативно сказывается в засушливые периоды, а тень одного ряда закрывает другой.
2. Орошение. В зависимости от способа полива выбирают направление вдоль сока воды.
3. Направление преобладающих ветров. Ряды размещают параллельно направлению господствующих ветров для уменьшения повреждений кустов.
4. Склон участка. Учитывается также подверженность почвы ветровой и водной эрозии. В зависимости от этого ряды могут быть расположены параллельно или вдоль склона.
5. Конфигурация участка. Направления рядов выбирают с таким расчетом, чтобы увеличить полезную площадь участка, а также способствующие эффективному расположению техники.

Материал подготовил: кандидат сельскохозяйственных наук С. Ю. Соболев

Частые вопросы

Когда лучше сажать виноград?

Сажать виноград лучше всего весной или осенью. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы.

При весенней посадке куст не погибнет от низких температур, в это время погода становится все теплее, что благоприятно сказывается на адаптации растения и его укоренении, в почве весной много влаги с содержащимися в ней питательными веществами.

Осенью большой выбор хороших саженцев разных сортов, после посадки уход за ними минимален, осадков в это время больше, что сокращает количество поливов, пережившие зиму саженцы более выносливы.

На каком расстоянии сажать виноград?

Оптимальное расстояние между саженцами – 2 м, между рядами – 3 м. При ручной обработке можно уменьшить расстояние между рядами до 2 м, если виноград будет обрабатываться механическим способом, то расстояние должно составлять от 3 до 4 м, в зависимости от габаритов техники. При выращивании в промышленных масштабах расстояние между кустами уменьшают до 1,5 м с целью экономии площадей, при этом междурядья должны быть достаточной ширины для проезда техники.

В чем вред загущения посадок?

Слишком компактное размещение кустов приводит к дефициту освещения и питательных веществ, переувлажнению почвы, ускоренному распространению инфекционных болезней, ухудшению развития корней, сложностям при уходе и сборе урожая.

Когда после посадки начинает плодоносить виноград?

При посадке саженцами виноград в среднем начинает приносить первые плоды через 2-3 года. При выращивании из черенков – через 4 года.

Можно ли сажать виноград на склоне?

Выбор сорта и места высадки

Выбирая сорт, необходимо руководствоваться погодными условиями конкретного региона. Наиболее привлекательными характеристиками обладают комплексно-устойчивые виды винограда гибридной формы. К таким относятся:

• Фрумоаса Албэ;
• Восторг;
• Ионел;
• Муромец;
• Кодрянка;
• Алешенькин;
• Мэрцишор и другие.

Виноград относится к светолюбивым растениям, следовательно, высаживать его необходимо на южной стороне приусадебного участка, подальше от прохождения грунтовых вод. В хорошо защищенном от ветров месте.

Например, возле стены основной постройки. За день она прогревается и в ночные часы отдает виноградной лозе тепло. На случай, если в дальнейшем захочется расширить виноградник, необходимо отвести под него большую площадь.

Самая лучшая почва для винограда – легкий, плодородный грунт (чернозем). При чрезмерной влажности почвы необходим дренаж.

Удобрение грунта перед посадкой

С осени место под посадку винограда подготавливается, производится плантаж и предварительное удобрение, способствующее насыщению грунта минералами и кислородом. Когда погода устанавливается, а температура устойчиво держится на +10, надо заняться устройством лунок. Для подкормки рекомендуется применять суперфосфат. Также в лунку вносят сульфат калия, органику.

В каждую ямку добавляют 100-200 грамм смеси удобрений. Правильная пропорция позволяет растению быстро освоиться и окрепнуть. В качестве органического удобрения можно использовать смесь торфа или опилок.

Перегной и навоз служат прекрасными стимуляторами для развития растений, но нельзя допускать соприкосновения с ними корней. При прямом контакте молодые кустики сгорают.

Уход за виноградом после высаживания

Уход за высаженным виноградом предполагает следующие процедуры:

• полив;
• уход за почвой;
• подкормка;
• обрезка;
• профилактическое опрыскивание против заболеваний и вредоносных насекомых.

Увлажнять виноградные кусты рекомендовано 1 раз в 3–4 недели. В периоды длительного отсутствия осадков поливают дополнительно. Полив осуществляют подогретой водой.

Уход за почвой заключается в мульчировании, рыхлении и прополке. Первые 2 процедуры производят после увлажнения. Мульчирование позволяет сохранять влагу и уберечь пристволовую зону от засилья растений-паразитов. Рыхление помогает улучшить влаго- и воздухопроводимость земли, благодаря чему питательные вещества лучше проходят к корням. Борьбу с сорняками проводят по мере необходимости.

Важно подкармливать виноградные кусты в течение всего сезона. Потребуется до 5 подкормок

В первых трёх должен присутствовать азот, в остальных — фосфор и калий.

Каждый виноградарь составляет наиболее приемлемый для него график внесения удобрений, выбирая те средства, с которыми ему проще работать. До начала вегетации вносят комплексное удобрение либо смесь суперфосфата (20 г), калийной соли (5 г) и аммиачной селитры (10 г).

В фазе цветения к последней смеси добавляют борную кислоту (5 г) либо применяют органику: коровяк (2 кг/5 л, настоять 2–3 дня, перед внесением разбавить водой до 12 л), птичий помёт (50 г/10 л, настоять 2–5 дней).

В следующую подкормку вносят калимагнезию (10 г) с аммиачной селитрой (20 г), разбавленные в воде (10 л). За 10–20 дней до планируемого сбора урожая рекомендуется внесение фосфор- и калийсодержащих удобрений, например, суперфосфата (20 г) с калийным удобрением без хлора (20 г), разбавленными в 10 л воды.

Важно! Внесение удобрений должно проходить по графику и при соблюдении дозировок. Недостаток либо переизбыток микроэлементов делает виноград слабым и восприимчивым к поражению вирусами, бактериями, грибками и вредоносными насекомыми.. Укрывают виноград после первых заморозков землёй, щитами из дерева, шифера, хвойным лапником

Укрывают виноград после первых заморозков землёй, щитами из дерева, шифера, хвойным лапником.

В зависимости от сорта для винограда требуются профилактические опрыскивания от тех болезней, к которым он восприимчив. В среднем производят 3 обработки. Чтобы не допустить недуги в виноградник, весной, после достижения побегами высоты 10 см, осуществляют обработку бордоской жидкостью, хлорокисью меди и коллоидной серой. До того как на лозах появятся цветки, следует прибегнуть к препарату «Строб» или другому фунгициду системного действия. После того как кусты отцвели, их вновь опрыскивают смесью, как при первой обработке.

Для предотвращения нашествия насекомых используют инсектициды, например, «Актеллик», «Тиовит Джет». С грызунами борются «Штормом», «Трикотой», «Блокадой». Против филлоксеры и нематоды применяют опрыскивания «Актелликом», «Фозалоном».

Знаете ли вы? В древнеегипетских письменах содержались записи, касающиеся технологии культивирования тёмного винограда.

Частые ошибки новичков

Самые частые ошибки новичков в выращивании саженцев винограда заключаются в невыполнении рекомендаций. Запущенный в первый год после посадки куст может создать проблему уже на второй год. В лучшем случае, он просто сильно разрастётся, в худшем – просто погибнет. А потому подведём итоги последовательных действий сразу после высадки молодого куста:

1. Укрытие от дождя и солнца в течение первого месяца,
2. Еженедельный полив 10 литрами воды (если не было дождя),
3. Рыхление почвы после дождя или при образовании корки,
4. Подвязывание лозы по мере роста,
5. За первый сезон (с весны по осень) по крайней мере, две подкормки удобрениями,
6. Минимум одна обработка от вредителей, грибков и болезней,
7. Обрезка лишних побегов (оставляем 1 самый сильный),
8. Удаление поверхностных корней (к августу) и закалка корневой системы и ствола,
9. Укрытие винограда на зиму.

Вот, в принципе, и всё, что нужно сделать с молодым саженцем, чтобы он как можно раньше начал радовать нас своим урожаем.

Саженец винограда в грунте

Поделиться с друзьями

Подбор участка для винограда и подготовка почвы

Виноград хорошо растет на солнечных, быстро прогреваемых весной участках. Он не переносит холодных северных ветров и застоя воды. Почва должна быть рыхлой и плодородной.

Участок для весенней посадки готовят с осени: вносят компост или перегной, хорошо перекапывают, при необходимости устраивают дренаж. Также с осени желательно успеть выкопать лунки, так почва в зоне корневой системы быстрее прогреется и лучше увлажнится.

Посадочные лунки должны быть от 0,6 до 1 м в диаметре и примерно такой же глубины. Расстояние между растениями в одном ряду 1,5 — 2 м, междурядья — от 2 до 3 м. При более плотных посадках возрастает риск развития специализированных заболеваний винограда, так как ухудшается циркуляция воздушных масс.

На дне каждой лунки делают 10-сантиметровый дренажный слой из щебня, устанавливают опору для подвязки будущего саженца и утрамбовывают. На этом осенняя подготовка завершается.

Какие удобрения понадобятся для осенней посадки винограда

Принцип подкормки выбирают в зависимости от типа почвы:

• легкий грунт – с большой концентрацией песка. Подкормку готовят на основе органики, древесины, питательных компонентов;
• средний – земля, которая на 40% состоит из глины. Чтобы сделать ее плодороднее, добавляют компост;
• тяжелый – с большим содержанием перегноя. Ее разбавляют песком и компостом.

Удобрения классифицируют по двум группам:

минеральные – органические элементы, ускоряют рост растения. Содержат азот, фосфор, калий.  Это – Растворин, Флоровит;

Альтернативой навозу станет помет птиц. Правда, его не смешивают с землей в чистом виде. Готовят водную смесь – на 1 литр воды 50 г помета.

Если в качестве подкормки используют торф, его смешивают с опилками или травой.

Возможные ошибки

Ошибаться может каждый человек, особенно если он впервые сталкивается с малоизвестным занятием. Это утверждение справедливо и для весенней посадки плодоносящей лианы. Ниже представлены самые частые ошибки начинающих садоводов, которые стоит знать для правильной посадки винограда весной:

• Саженцы сильно заглубляют в субстрат. Из-за того, что почва на глубине плохо прогревается, куст медленно растет.
• Выделяют неправильное место. Вследствие нехватки солнечного света на культуре завязывается мало плодов, срок созревания которых сильно увеличивается.
• В качестве посадочного материала используют саженцы, привезенные с других регионов. Если погодные условия регионов сильно отличаются, посадка винограда весной практически обречена на провал.
• Рядом высаживают виноград с разной силой роста. Сильнорослые кусты затеняют и угнетают средне- и слаборослые кусты.

Выращивание такой теплолюбивой культуры очень сложное и хлопотное, и в то же время интересное занятие. Чтобы вырастить на участке здоровый куст, который плодоносит вкусными плодами, нужно скрупулезно соблюдать правила посадки винограда весной и ухода за молодым растением.

Как правильно выбрать сроки посадки

Торопиться с весенней посадкой винограда нельзя. Оптимальные условия для хорошей приживаемости саженцев — установление среднесуточной температуры +12 °С. Календарный срок зависит от географического фактора — виноградные саженцы открытого грунта могут пострадать от возвратных заморозков.

Чтобы не зависеть от капризов погоды, над посаженным чубуком или однолеткой рекомендуется установить простейшее пленочное укрытие-парник. В любом случае, саженец под укрытием пойдет в рост быстрее.

1. Саженцы-однолетки с открытой корневой системой до момента посадки следует держать в холодном погребе. Лозы с нераспустившимися почками показывают максимальный процент приживаемости.
2. Вегетирующие укорененные черенки (саженцы этого года) обычно высаживают позже — начиная с конца мая (Центральный регион). Срок пересадки из контейнера с комом земли не имеет жесткой привязки к календарю — растения переживают такую операцию безболезненно.

Поздняя пересадка противопоказана для саженцев с открытой корневой системой — плохая приживаемость и слабый последующий рост скажутся на продуктивных свойствах куста.

Заполняем яму

Итак, яму под саженец готовят заранее. Лучше об этом позаботиться в конце лета. На дно помещают питательную прослойку толщиной примерно 25 см.

Питательная прослойка для саженцев винограда. Состав:

• навоз;
• земля;
• песок;
• перегной;
• древесная зола;
• удобрения.

Нам понадобится несколько вёдер навоза, несколько вёдер плодородной земли с перегноем, немного песка, древесная зола (одна, две литровых банки). Зола обязательна по той простой причине, что в ней находится большое количество калия и различных микроэлементов. Всё это хорошо перемешивается, трамбуется и поливается. Подождите, пока вода просочится в почву.

Сверху насыпают удобрения: 0,5 кг суперфосфата, 300 граммов калийных удобрений, перемешивают с хорошей землёй и снова уплотняют ямку. Азот не нужен, мы уже добавили перегной. Яичная скорлупа приветствуется, так как в ней много кальция.

Дальше заполняют яму плодородной землёй без всяких добавок. Выкопали яму, заправили её всем необходимым и забыли. Вспоминают о ней через 1,5 -2 месяца в первой декаде октября. Так готовят грунт на чернозёме и глине. На песчанике процесс происходит несколько иначе.

Плюсы и минусы

Весенняя посадка имеет немало преимуществ:

• Виноград легче адаптируется благодаря постепенному потеплению и быстрее приживается.
• Меньше рисков подвергнуть растение воздействию низких температур.
• После таяния снега почва увлажнена естественным образом и содержит достаточное количество питательных веществ, что благоприятно сказывается на укоренении и дальнейшем развитии.

Не стоит забывать и о минусах:

• Весной небольшой выбор саженцев районированных сортов (их продают в осеннее время, поэтому высококачественный материал, как правило, уже раскуплен).
• В регионах с холодным климатом нередко случаются ночные заморозки, поэтому есть риск гибели растения.
• Весной необходимо проводить профилактическую обработку, поскольку в это время пробуждаются возбудители заболеваний и вредители.
• Весна – время напряженной работы садоводов, что приводит к нехватке времени.

Подготовка саженцев и черенков к посадке

Если черенки хранились во влажном песке и благополучно перезимовали, то к началу апреля у них образуются толстенькие корешки и раскроются листья. Такой материал уже готов к посадке, останется только закалить молодые растения. Если почва прогрелась и позволяет погода их можно высаживать в открытый грунт сначала в школки. К осени они разовьются в полноценные саженцы и их можно будет посадить на постоянное место.

Чтобы получить подрощенные саженцы, из хранившейся лозы нарезают чубуки, как и при осеннем черенковании. Далее готовят субстрат (влажные опилки или смесь почвы и песка), пропаривают его для дезинфекции. Черенкование и посадку чубуков проводят с начала марта до апреля, когда будет удлиняться солнечный день. Чубуки перед посадкой замачивают в ростовом стимуляторе.

Каждый чубук лучше сажать в отдельную емкость, так проще сажать, не повреждая корневую систему. В качестве емкости для посадки можно использовать пластиковые бутылки со срезанным горлышком или спаянные мешочки из парниковой пленки. В дне емкости обязательно нужно сделать отверстия для стекания излишней влаги. Прозрачные стенки тары позволяют видеть, насколько развилась корневая система и здорова ли она.

При посадке чубук заглубляют во влажный субстрат на 10 — 15 см, так как верхний слой субстрата быстрее высыхает. В идеале корни должны формироваться где-то в середине посадочной емкости. Чубуки рекомендуется регулярно опрыскивать водой. При соблюдении технологии проращивание черенков идет достаточно активно и к маю сформируется хороший саженец, пригодный для посадки на постоянное место. Передерживать чубук в бедном питательными веществами субстрате (опилки) крайне нежелательно, так как растение сильно истощается и не приживается в открытом грунте, даже при хорошем развитии.

Если черенков немного и все сорта редкие, лучше не полениться и дорастить их в домашних условиях перед высадкой. Для начинающих виноградарей такой способ позволит получить гарантированный результат

Очень важно правильно выбрать сроки посадки черенков, они зависят не только от световой зоны (когда в Подмосковье разгар дачного сезона, на Дальнем Востоке начинаются только тепличные высадки), но и могут меняться в зависимости от характера весенней погоды

Преимущества и недостатки, и когда лучше сажать — весной или осенью

Вопрос «когда лучше сажать виноград — осенью или весной» не теряет своей актуальности. Ведь садовод, который впервые решил посадить культуру, задолго до осуществления манипуляции должен выбрать время проведения мероприятия. Чтобы определиться с тем, когда лучше сажать саженцы винограда — весной или осенью, нужно разобрать плюсы и минусы каждой из них этих сезонных процедур.

Преимущества весенней посадки:

• Поскольку весной вероятность сильных заморозков отсутствует, нет риска, что саженец винограда погибнет после посадки.
• Посаженая культура быстро приживается, благодаря чему повышается ее холодоустойчивость.
• Есть больше время на подготовку почвы. Подготовленная земля за зиму напитается влагой и содержащимися в ней полезными веществами, которые перейдут в саженец и стимулируют его быстрый рост.

Недостатки высаживания винограда весной:

• С приходом тепла от сна просыпаются насекомые и бактерии. Если своевременно не обработать посаженое растение, оно сильно пострадает или даже погибнет.
• В последнее время весенняя погода очень переменчива: даже в относительно теплых регионах случаются заморозки. Минусовые температуры губительны для теплолюбивой культуры.
• Весной достать понравившийся сорт довольно трудно, поскольку молодые растения продают обычно осенью. Саженцы для высадки винограда в грунт весной покупают заблаговременно и хранят до весны.

Осеннее проведение садовой манипуляции тоже имеет свои плюсы и минусы. К преимуществам можно отнести быстрый рост, влажную почву, большой ассортимент посадочного материала. В поздней посадке есть только один недостаток: если запоздали с процедурой, то саженец к холодам не укоренится и вымерзнет. Чтобы молодой куст не вымерз, куст необходимо тщательно укрыть.

Таким образом, садовод сам может решить, когда ему лучше высаживать виноград — осенью или весной. Ведь если выполнять все правила посадки, календарные сроки не имеют значения. Каждый садовод должен самостоятельно определить оптимальное время, учитывая климатические условия региона и наличие свободного времени для выполнения всех работ.

Выбор места под посадку винограда

Посадка саженца винограда

Учитывая вышеперечисленные правила, место под посадку саженцев винограда должно быть солнечное, защищенное от ветра и сквозняков. Предпочтительно выбирать южную сторону, но если таковой на вашем участке нет, то самую солнечную (северную исключить категорически).

Не стоит сажать виноград вблизи деревьев, которые дают густую тень, а также возле самого дома или между строениями. Данное правило можно нарушить только в том случае, если вы выращиваете декоративный сорт, а урожайность вас не интересует.

Если в дальнейшем вы планируете расширять свой виноградник, заранее отведите под него больше места. Расстояние между кустами, в зависимости от характеристик, силы роста и других критериев, должно быть не менее 3-4 метров

Не менее важно знать влажность и химический состав почвы. При чрезмерной влажности будет необходим дренаж

Дренаж почвы до посадки винограда

Допустима каменистая почва, в которой не скапливается вода, а калий поможет кустам лучше перезимовать. Железо и магний в грунте нужны для фотосинтеза, а азот и кальций необходимы лишь в умеренных количествах.

Приветствуется высаживать виноград на равнинах, горах и склонах, низины – не самое удачное и благоприятное место. Допустимое расстояние между садовыми деревьями и виноградным кустом 3-4 места. На таком расстоянии тень не страшна, а деревья дополнительно защитят кусты от пыли, ветра и других неблагоприятных условий.

Заготовка и хранение посадочного материала винограда

Для весенней посадки используют чубуки и саженцы. Саженцы выращивают из черенков, а чубуки нарезают из однолетней отплодоносившей лозы и в конце зимы укореняют. Лозу для чубуков заготавливают при осенней обрезке. Отбирают полутораметровые плети толщиной более 5 мм.

Заготавливая черенки, на каждом оставляют не менее 3 живых почек. Длина стандартного черенка должна составлять 35±5 см. Черенки нарезают из прошлогодних центральных побегов. Перед закладкой на хранение их связывают в пучки и полностью обрабатывают в растворе медного купороса.

При хранении необходимо свести к минимуму потерю питательных веществ, чтобы остались силы на корнеобразование и рост побегов. Достичь этого можно при низких положительных температурах близких к нулю, хранение черенков винограда при минусовых температурах недопустимо. Поскольку лозу и черенки чаще хранят в погребе или холодильнике при температуре 4 — 5 ºC, что приводит к потере влаги, необходимо позаботиться о хорошем увлажнении (влажный песок или опилки, периодическое укрытие снегом). При температуре выше 8 ºC почки набухают и трогаются в рост, поэтому такие условия непригодны для хранения посадочного материала.

Черенки укладывают в деревянные ящики и присыпают песком, лозу также присыпают песком и накрывают полиэтиленом.

За весь период хранения необходимо несколько раз перебирать черенки и осматривать лозу, контролировать температуру и следить за влажностью. При переувлажнении могут развиться плесневые грибы. Сухие или пораженные болезнью черенки выбраковывают.

Готовые саженцы лучше хранить с закрытой корневой системой в ведре с увлажненным песком. Если в погребе достаточно влажно, то дополнительно увлажнять песок во время хранения не потребуется. На каждый саженец необходимо прицепить бирку с названием сорта и места приобретения.

Особое внимание нужно уделять посадочному материалу в погребе с наступлением весеннего потепления. Резкое повышение температуры может спровоцировать преждевременные ростовые процессы в почках

Грамотно сохранить качественный посадочный материал — пройти половину пути к закладке виноградника. После этого останется правильно посадить виноград весной.

Готовим саженец винограда к посадке

Наша яма выстояла положенный срок. Выбираем погожий ясный денёк, лучше это будет первая декада октября, приступаем к посадке:

• замачиваем саженец;
• готовим «болтушку»;
• обрезаем корни, убираем верхние и боковые корешки;
• срезаем глазки саженца, оставляем 1-2.

За 2-3 дня до срока корни саженца опускают в воду, чтобы они как бы насытились ею. Можно приготовить «болтушку», то есть развести в жидкости глину, коровяк и дать постоять. Стимуляторы роста применять не надо. Если хотите, то дополнительно можно дать немного постоять в растворе гетероауксина.

В день посадки корни чуть подрезают секатором. Достаточно снять 1-2 см, не больше, иначе можно повредить корневую систему. Уже весной из них начнут расти и развиваться дополнительные корешки.

Делать это нужно обязательно, так как даётся дополнительный старт для развития растения. Верхние и боковые корешки убираются полностью. Сам саженец срезается до 1-2 глазков.